Сарахан

Вверх от поселка Джеори на старом Тибето – Хиндустанском тракте уходит миниатюрная асфальтовая дорога, петляя сквозь цветущие яблоневые сады, вспаханные террасообразные поля, редкие дома, закрепленные бетонными сваями над пропастью, мощные электро сооружения, general stores, и даже санаторий для солдат индийской армии. Постепенно, ревущий Сатледж остается позади, а из тумана проявляются очертания хребта Шрикханд. Многие вершины недоступны для восхождения по причине уважительного отношения к их сакральному статусу местного населения — в сознании людей Киннаур неразрывно связан с легендарными Пандавами, жившими здесь во время изгнания. Тем более, независимые киннаурцы считаются потомками пятерых братьев, представляя промежуточную стадию между людьми и богами. На одной из седловин находится важнейшая святыня региона — труднодоступный скальный выступ, издревле почитаемый как Шивалингам, по легенде воздвинутый самим Бхимой. Через полчаса еле передвигающийся автобус, наконец, пребывает в Сарахан, пожалуй первое в полной мере киннаурское селение, находящееся на пути к верховьям Сатледжа.

Дом одной из 51 Шактипитх, храм Бхимакали, Сонитпур (древнее название деревни), упоминающийся в Маркандея Пуране и Дэви Махатмье в качестве царства демона Банасуры, расположен как раз напротив заснеженной гряды. Выгодное местоположение бывшей летней столицы Бушарских раджей позволяет обозревать 180 градусную панораму киннаурских Гималаев практически из любой точки.

Бхимакали мандир — апогей уникальной архитектурной традиции восточного Химачала, словно сказочный терем, возвышающийся над окрестностями, датируется XII веком. По крайней мере, к этому периоду относится древнейшая башня на территории комплекса (согласно неофициальной версии, храму более 3 000 лет). Центральные башни комплекса построены из обработанной скальной породы и дерева. Внутри замысловатые лестничные коридоры и пролеты, ведущие к центральному божеству, идолу Бхимакали, пребывающему на третьем этаже. На первом уровне строения сохранился уникальный золотой образ Богини возрастом в 200 лет. В ритуальных целях его используют только во время ежегодного фестиваля Дуссера. Согласно замыслам строителей башни созданы с учетом сейсмической активности и могут выдержать умеренные колебания земной коры, как известно, не редкие в любых горных краях. Главные башни шедевра храмового зодчества Гималаев символизируют солнце и луну, намекая на старинное тибетское влияние в регионе, благодаря которому и сформировались самобытная культовая архитектура Химачала в целом и Бхимакали мандира в частности.

В эпическом сражении Кришна победил тысячерукого Банасуру (потомка известного царя асуров Бали), без конца притеснявшего Дэвов и риши. Правда, альтернативная версия мифа гласит, что асура поразила Бхимакали, одна из нескольких форм шакти, проявившихся во вселенной для борьбы с демонами. Отсеченная голова Банасуры захоронена прямо под главным входом на территорию комплекса.

Как энергетический центр или шактипитха Бхимакали мандир прочно связан с известными драматическими событиями, последовавшими после неудачной Ягьи гималайского царя Дакши, отца Сати. В святая святых храма может попасть каждый вне зависимости от национальности, правда, соблюдая определенные правила: перед входом необходимо сдать все замшевые или кожаные предметы гардероба и напялить смешную шапочку красного или оранжевого цвета, по форме напоминающую традиционный головной убор жителей Киннаура. Женщины, впрочем, могут просто покрыть голову шалью или платком. Рядом с главным святилищем находятся несколько второстепенных культовых сооружений XIII - XVIII веков: храм Нарамсихи, Рагхунатха и Бхайравы, по традиции, выступающего в роли защитника храмовых сооружений. Вплоть до концы XVIII века здесь практиковались ритуальные человеческие жертвоприношения, пока людей не заменили козы или домашние птицы, кровь которых проливается лишь в дни некоторых особо важных фестивалей.

Ворота храма покрыты серебряными пластинами; мифические сюжеты, эпические герои или божества вырезаны в металле с поразительной тщательностью, и сами по себе имеют определенную художественную и ремесленную ценность. Верхние этажи, балкончики и окна украшены великолепной орнаментированной резьбой по дереву или серебру в зависимости от фрагмента декора.

Бывшая летняя резиденция раджей Бушара, Шанти кундж, находится в небольшой рощице на возвышении, неподалеку от храмового комплекса: группа изящных резных каменных и деревянных беседок, вспомогательных строений и, непосредственно, самой резиденции, массивного деревянного особняка, оформленного великолепными резными орнаментами и характерными для данной местности элементами фасада здания.

Для расширения визуальных границ горной панорамы или для уединения следует подняться немного выше, обогнув стадион (да, страстная любовь к крикету встречается даже в Гималаях), оставив позади фазаний питомник и следуя по узкой дороге сквозь сады и рощицы. И, наконец, минуя небольшой храм Бабы Балакнатха, вечно юного химачальского божества, можно дойти до тихой беседки, установленной прямо над обрывом.

Практическая информация:

Горные пейзажи в совокупности с действительно уникальной культурой и атмосферой уединенной киннаурской деревушки, несомненно, располагают нажать на паузу, остановившись в Сарахане больше чем на 2-3дня. Люди здесь гостеприимные, приветливые, придерживаются определенного культурного этикета, держатся обособленно и уважают природу. Остановиться можно в одном из гестхаусов, как всегда, основываясь на личных потребностях и возможностях. «Элитный» вариант, государственный Srikhand Hotel (минимум 1000 рупий), с дорогим рестораном и наверное какими - то еще особо не требуемыми благами. Trehan Lodge(от 300 рупий) – семейный гестхаус с горячей водой, вкусным тали, неплохими видами на Шрикханд - вполне приемлемая альтернатива. Но по всем показателям, несомненно, выигрывает аутентичный Temple Guest House, уютный и чистый отель на территории храмового комплекса с комнатами от 300 рупий.

Как добраться:

Из Шимлы в Сарахан регулярно ходят автобусы (8 часов), из Рампура – 3 часа, из ближайшего поселка на Старом Тибето - Индустанском тракте, Джеори, ехать предстоит не более часа. Для трипа в направлении высокогорных долин Табо и Спити необходимо сделать пересадку в Джеори (договориться о джипе или поймать плотно забитый людской массой проходящий автобус) либо вернуться в Рампур.