Бхактапур

Бхактапур –  средневековый городок в 15 километрах от Катманду, бывшая столица царей династии Малла, сохранил в своих стенах огромное количество памятников истории и архитектуры. Имя города переводится как «город преданных», а на его территории любопытный исследователь сможет обнаружиться до 150 храмов разных эпох и династий. Первое поселение северо- индийского городского типа появилось на этом месте примерно в середины первого тысячелетия до нашей эры. На протяжении веков город существовал под разными названиями – Кхопринг Дранг, Кофринг, и др. пока могучая династия кшатриев Малла в XIV веке не подчинила Бхактапур своей власти. Именно в этот период начинается  золотой расцвет Бхактапура – строятся многочисленные памятники, храмы и искусственные озера. Позднее, в эпоху Шахов, в городе проводятся плановые работы по укреплению инфраструктуры, дорог и общественных зданий. Бхактапур находится у подножия Гималаев, на пути из Тибета в Индию, поэтому он впитал в себя разные культуры, что легко можно заметить по архитектуре зданий и священных сооружений. Пагодные формы мандиров чередуются с характерным северо- индийским стилем Нагара и в основном посвящены индуистским богам. В центре города находится царская площадь Durbar square (как в Катманду и Патане), именно здесь расположены величайшие памятники зодчества средневекового Бхактапура: дворец 55 окон, храм Пашупати, статуя царя Бхупатиндры Малла и храм Батсалы Дэви. Другие интересные для посещения храмы – Няьтопала мандир, Бхайравнатх мандир и Даттатрейя мандир. Вообще, практически вся центральная часть Бхактапура буквально кишит достопримечательностями – их все легко посетить за день, пользуясь картой города. Вход на Durbar square платный – 1500 непальских рупий за человека. Впрочем, непальских поборов легко избежать – территория старого города велика, и погуляв немного можно легко отыскать бесплатную лазейку для осмотра всех достопримечательностей. Аутентичность города и его естественные декорации создают идеальный фон для съемок фильмов – например, известная картина «Маленький Будда» частично снималась в Бхактапуре.

Проживание и питание:

В принципе, особого смысла оставаться в Бхактапуре нет, хотя в исторической черте города имеется несколько приличных отелей. Со станции Ратна парк в Катманду в направлении Бхактапура регулярно отправляются автобусы – время в пути примерно 40 минут. Не стоит забывать об одном из самых популярный лакомств Бхатапура – King Curd (царская простокваша), которую можно купить в любой молочной лавке города.

Госайкунда трек

Группа высокогорных озер Госайкунда (всего их около 108) связана с одним из ключевых моментов в индуисткой мифологии — Пахтаньем молочного океана, или Самудра Мантхан, подробно освященном в Рамаянеи Махабхарате, а также Вишну и Бхагавата Пуранах. За исключением общего, для каждого из эпосов характерна своя последовательность действий и чередование основных персонажей, дополнительные эпизоды и характерные нюансы. После сбивания вселенского океана, помимо амриты — нектара бессмертия, на свет был проявлен страшный яд Халахала (в некоторых версиях мифа говорится о том что яд произошел из пасти Васуки, которого дэвы и асуры использовали как веревку), грозящий уничтожить все сущее. Никто во вселенной кроме Шивы, не мог справится с данной угрозой. Болентах поглотил яд, задержав в горле, избавив тем самым всех живых существ от страшной гибели. После поглощения отравы «Синегорлый» или Нилкантх Махадэв, пробил своим трезубцем земную твердь, для того чтобы напиться. Горное озеро в форме Тришула, в национальном парке Лангтанг на севере Непала почитается тысячами индуистов Непала и Индии непорседственно как прямое следствие мифа о Самудра Мантхан. Как и всегда в индуиских культах, высокорогоное паломничество к Госакуйнде (4380м) наиболее благоприятно во время августовского полнолуния. Разумеется, отдельные группы паломников начинают тянуться к высокогорной обители Шивы начиная с апреля — мая.

Весь процесс пахтания вселенского океана при помощи горы Мандара (используемой в качестве сбивалки) и нага Васуки за которого дэвы и асуры тянули Мандару из стороны в сторону, с получением бесценных даров, Лакшми и Сурабдхи и других Ратн (от 9 до 14 в соответсвии конкретным эпосом) непосредственно амриты и вселенского яда Халахала, символизирует мистический процесс движения Кундалини в теле человека, от Муладхары до Аджна чакры. В наши дни, мифологическое содержание Самудра Мантхан находит отражение в крупнейшем религиозном фестивале всей планеты, Кумбха Мела, проводимом каждые 4 года в разных местах Индии, где по преданию пролились капли нектара амриты.

Лучше всего ходить на озера Госайкунда осенью или весной, вне паломнического сезона по простой причине — летом окрестные горы увидеть не получится. Если совмещать Лангтанг трек и Госайкунда трек, то удобнее всего будет свернуть на тропку убегающую вверх на отрезке пути Бамбу — Сябрубеси, ведущую в уютную деревеньку Тхуло Сябру, где можно набраться сил перед дальнейшим подъемом и запастись провизией по еще не таким диким ценам как дальше по тропе.

Вообще, расстояние Тхуло Сябру — Госайкунда можно преодолеть и за один световой день, но делать так крайне не рекомендуется из – за 100% вероятности проявлений симптомов горной болезни. Благоразумнее будет разбить маршрут на 3-4 дня:

  1. Тхуло Сябру (2200м) — Шин Гомпа (3300м) – (6-8 часов)В Шин Гомпе имеется старенькая гомпа с облупившимимся буддисткими фресками и сырная фабрика где можно прикупить очень хорошего ячьего сыра в дорогу. Перед Шин Гомпой тропа ведет сквозь многовековой деодаровый лес, позднее сменяющийся зарослями по весне цветущего рододендрона. Это уникальные места по своей природной красоте и экологической чистоте.

  2. Шин Гомпа(3300м) — Лауребина (3900м) — (3-4 часа). В Лауребине ничего нет кроме парочки продуваемых всеми ветрами лоджах и отменного вида на хребты Лангтанг и Ганеш Химал. Можно целый день наблюдать за игрой облаков время от времени приоткрывающих могучии гималайские хребты по ту сторону долины. Весной, правда небо слегка стянуто дымкой и виды не такие кристальные как осенью, но разумеется стоят того.

  3. Лауребина (3900м) — Госайкунда (4380м) — (3-4 часа). От лоджей расположенных у двух главных озер совсем не лишне будет сбегать на перевал Лауребина Ла (4610м), попутно осмотрев еще несколько озер по пути. С перевала тропа идет вниз в долину Хеламбу, а через несколько дней пути завершается у Сундаржала, откуда можно найти транспорт до Катманду. Вверх от группы лоджей уходит маленькая тропа на головокружительный вьюпойнт. Разумеется, совсем не лишним будет обойти вокруг озера, а если позволит выдержка то и искупаться в нем. Пик Сурья (5145м) возвышающийся над озером редко бывает полностью скрыт облаками — если найти правильного гида то можно подняться и спуститься на эту небольшую по гималйским меркам гору за световой день. Всего в окрестных горах находятся до 108 крупных и не очень ледниковых озер. Самые известные из них — Бхайрав кунд, Сарасвати Кунд, Сурья Кунд и Ганеш Кунда. Большинство из них находятся на треккинговой тропе от перевала Лауребина непосредственно до Госайкунда. Многие из них покрыты толстой коркой льда вплоть до начала летних месяцев, а часто и позднее.

4. Госайкунда — Тхуло Сябру или Сябру Беси — (8-10) часов. Не самый легкий день, но его вполне можно разбить на два или три дня в зависимости от времени и настроения.

Если преследуемая цель — исключительно треккинг к озерам Госайкунда, то проще всего будет стартовать из Дхунче (КПП в нацпарк Лангтанг), немногим не доезжая Сябрубеси вернуться в Катманду оттуда же.

Хотя этот горный маршрут совсем не продолжителен и не требует основательно физической подготовки, все таки следует уделить толику внимания правильной акклиматизации — высоты за отметкой в 4000м, без правильного набора высоты могут подкосить и опытного горного туриста.

Лангтанг трек

Горный маршрут в Лангтанг, гималайский регион на севере Непала, граничащий с Тибетом — не самый популярный среди большинства туристической публики, посещающей современную Шамбалу, но все таки пользующийся авторитетом у любителей треккинга. Этому способствует несколько факторов: относительная близость от Катманду (локал бас преодолевает расстояние примерно в 150 км до начального пункта маршрута примерно за 7-8-9 часов); возможность поближе познакомиться с практически нетронутой флорой и фауной Гималаев (на территории заповедника живет редкая краснокнижная панда, горные лангуры, гималайские медведи и другие животные, растут многие эндемичные растения, например деодары, рододендроны, эдельвейсы и др.); наличие на маршруте небольшого культурного отпечатка от издавна живущих здесь гималайских народов тамангов и шерпа, выражающегося в скоплениях буддистких молитвенных камней, редких деревенских Гомпах и общем про — тибетском укладе повседневной жизни (большинство местных принадлежат к известной школе тибетского буддизма Нигмапа, с центральным персонажем Шри Гуру Ринпоче (Падмасамбхавой); небольшой интервал от начала до конца трека (ок. 90км, при желании можно уложиться в 5 – 6 дней, без выхода на радиалки) плюс дополнительная возможность продолжить исследования Лангтанг Химала, разумеется при наличии дополнительного времени — соседние маршруты, такие Tamang heritage trail, Госайкунда и Хеламбу не менее интересны и так же невелики по продолжительности. Ну и в дополнении к основным преимуществам трека, можно добавить еще парочку важных моментов — отстуствие автотранспорта на тропе, небольшое количество туристов даже в самый пик сезона и техническая простота маршрута. Из минусов, следует отметить необоснованно дорогие пермиты и так называемые TIMS (недавно введенное правительством Непала, узаконенное средство дополнительных поборов с иностранных любителей природы, суть которого заключается в «заботе о безопасности туристов»). На апрель 2014 года за пермит на одного человека брали 3000 рупий + TIMS 2000 рупий — все вместе 5000. Учитывая непорменный аппетит непальских чиновников, сумма эта не последняя и скорее всего в течении следующих лет цена также будет расти, без всякого потолка. Очень жаль что львиная часть этих средств, беря во внимание процент трекеров посещающих нацональный парк Лангтанг в течении всего года, по всей видимости растворяется в бездонных карманах представителей непальского нобилитета… Ну и многолетнее развращение местных жителей «длинным рублем» туриста треккера, иной раз дает о себе знать, проявляяясь иногда не в совсем приятных, но более менее терпимых инсинуациях при общении с владельцами лоджей и ресторанов.

Дословно «Лангтанг», переводится с тибетского как «следовать за яком». По всей видимости, современная тропа для туристов, это адаптированный вариант старинного кочевого маршрута тибетских скотоводов, в зависимости от сезона перегонящих яков на летние или зимние пастбища. Например, весной животных начинают гнать на высокогорье, где те откармливаются свежей зеленой травой, а позднее и приносят потомство. В зависимости от сезона, почти в любой точе маршрута можно отведать уникальные экологически чистые продукты местного скотоводческого производства — ячью простоквашу и ячий сыр, пищу которая недоступна для отравленных едой из супермаркета жителей городов.

Как и везде в Гималаях, самые лучшие виды на горные пейзажи открываются осенью и зимой. Весной гораздо чаще бывает облачно, но не настолько чтобы упустить самое главное. Классическое правило подъема в горах ранним утром, с максимальной вероятностью гарантирует безоблачное небо над многокилометровыми заснеженными пирамидами. Правда с дальнего расстояния, снежные великаны привычно блестящие осенью или зимой, весной в большинстве своем покрыты беспросветной дымкой. Но в высокогорье, впрочем, такого рода визуальных искажений, не существует. По сути, у каждого времени года в Гималаях есть свои плюсы, а общая высокая энергетика этих мест работает в любой сезон, наполняя сознание человека таинственным томлением, а тело необходимыми для любой личностной трансформации, далеко не всегда приятными, физиологическими ощщущениями.

Условия быта на маршрует далеки, например от условий популярных треков в регионе Аннапурны — об электричестве, уборной и интернете в комнате или лодже придется забыть и не вспоминать весь маршрут (за исключеним начальной точки, Сьябрубеси). Практически все комнаты во всех лоджах — это грубосколоченные из дерева минизакутки, с щелями в стенах и окнах шириной в палец, выполняющие по сути лишь одну функцию — защиту от осадков. Обычно, температура внутри комнаты всего на пару градусов отличается от уличной в положительное значение. Зато в столовых при лоджах — почти всегда топятся допотопные буржуйки, благодаря чему можно сколько угодно прогревать судорожно пытающееся согреться тело, обдумаваемое всеми ветрами и пронизываемое до костей высокой влажностью. Ну и некоторые хозяйки, частенько любят порадовать гостей так необходимой в горных условиях многокалорийной пищей, часто даже с весомой скидкой, зависящей от плотности прохождения треккеров в конкретный сезон. Почти везде, комнаты путешественникам предоставляются бесплатно, либо за символические 50- 100 рупий. Как и везде в Непале, треккинговая культура обязывает принимать пищу только в том месте где останавливаешься — в противном случае цена жилья может возрасти в десять, а то и в двадцать раз.

Перед стартом в Гималайские дали Лангтанга, в первую очередь необходимо пройти через процедуру классической азиатской бюрократии — получить разрешения для допуска в парк. Все это можно сделать отправившись в NTB (Nepal Tourism Board), потратив 200-300 рупий на такси от Тамеля. При себе надо иметь два фото, паспорт и требуемую сумму. Впрочем, все разрешения можно оформить на КПП в Дунче — многие так иделают

Затем важно озадачиться заблаговременным приобретением билетов на автобус следующий в Сьябрубеси – проще всего это сделать непосредственно на станции отправления New Bus Station. Важно помнить что в день отправления билетов уже может и не быть или придется довольствоваться остатками, не самых выгодных мест. «Станция» — это несколько автобусов и мини вэнов стоящих на обочине рядом с парочкой будок, и окружающей их галдящей толпой. Вариантов отправления на 2014 год было два — долгий выматывающий типичный непали локал бас, с остановками каждые 15 минут, погрузками мешков с рисом и далом, и забивкой салона людским мясом до самого предела (минимум 9 часов в пути, обычно 10), либо нововведение — Super Express Bus, стоящий ненамного дороже 300 рупий, с фиксированным сидячими местами, идущий 7 — 8 часов, и главное что без постоянного сбора голосующих на обочине пассажиров. К сожалению, из всех тысяч турагенств в Катманду, помочь с приобритением подобных билетов никто не желает — на все вопросы лишь назойливо пытаються впарить аренду всего джипа с водителем за бешенные деньги.

Дорога из Катманду в Сьябру — это головокружительный полет через гигантские холмы сплошняком покрытые терассобразными полями и одноулочные деревеньки с традиционным для Непала сельским укладом и уровнем быта, застрявшем где- то между средневековьем и современностью. Население живет здесь в крайней нищете, в одно — двух этажных глинянных жилищах скрепленных деревянными сваями, вместо окон где — деревянные ставни. Иной раз, повстречавшись взглядом с местным юношей или девушкой, можно заметить непередаваемую тоску и печаль усталости от жизни в по сути патриархальном феодальном обществе — и это когда в соседнем Катманду, в последние годы буйным цветом расцветает женская эмансипация, относительная свобода от кастовых предрассудков и существует реальная возможность вырваться из средневекового рабства сознания.

Для удобства, весь маршрут обычно разбивают на несколько ходовых дней:

  1. Сьябрубеси (1500м) — Лама Хотел (2500м) — время в пути 6-8 часов. Тропа пролегает сквозь густые заросли субтропического гималайского леса, растущих паралельно бурному потоку Лангтанг Кхолы. Некоторые предпочитают останавливаться не доходя 20 минут до Лама Хотела — в местечке Римче.

  2. Лама Хотел (2500м) — Лангтанг (3400м) время в пути 6 — 7 часов. Тропа постепенно начинает приобретать высокогорные таежные черты — появляются кедры и рододендроны, ближе к Лангтангу флора сменяется на высокогорные кустарники и травы альпийских лугов, а из-за проплывающих облаков наконец начинают показываться заснеженные вершины. В местечке Гходатабела, военные проверяют наличие разрешения на доступ в нацпарк. Лангтанг — достаточно крупное поселение для этих мест, полноценная деревня с миниэлектростанцией, производством сыра и хлеба.

  3. Лангтанг (3400м) — Кьянджин Гумба (3850м) – время в пути 3 часа. Самый легкий день трека с минимальным набором высоты. Кьянджин Гомпа — это скопление каменных лоджей, молитвенных камней и флагов в высокогорной пустыне. Обычно, большинство треккеров остается в этой продуваемой всеми ветрами горной местности на несколько дней, с целью в полной мере познакомиться с неописуемой мощью Гималаев. В окрестностях Кьянджин Гомпы существует несколько популярных радиальных маршрутов разной степени сложности : Лангшиша Кхарка (4100м) – долгая прогулка дальше по долине в сторону пастуших стоянок; подъем на Кьянджин Ри (4700м), обзорную точку с которой открываются головокружительные панорамные виды на горы и ледники массива Лангтанг (7210м), а также треккинг на Тсерко Ри (5100м), один из ближних пиков.

Путь обратно, занимает два дня. За деревней Бамбу (примерно в 1,5 часах до стартовой точки маршрута, Сьябру) у оползня малозаметная тропка забирает влево, деревню Тхуло Сябру откуда можно продолжить горное путешествие к озерам Госайкунда и дальше, в долину Хеламбу.

Совсем необязательно строго придерживаться классического маршрута: на тропе, как минимум каждые два – три часа встречаются импровизированные стоянки с простейшими лоджами, мало отличающимися от жилья в рекомендуемых для остановки пунктах.

Для бесхлопотного отъезда в Катманду, по приходу лучше сразу купить билеты на утро следующего дня, договорившись с хозяевами лоджей или самостоятельно отыскав неприметную будку на главной и единственной улицы Сьябру.

Муктинатх трек

Треккинг в Муктинатх (3710 м), к одной из 108 Дивья – Дешам, важных вишнуитских святынь, это захватывающее путешествие, позволяющее соприкоснуться с культурой древнего торгового пути из Тибета в Индию. Значимость Мукти Кшетры (места дарующего освобождение) объясняется в Вишну Пуране и Шри Мурти Махатмьям- это единственное место на Земле, где одновременно пребывают все элементы бытия: огонь, вода, небо, земля и воздух. Благодаря естественному скоплению газов, в храме Джвала Дэви горит вечный огонь, олицетворяя один из элементов создания. Шалаграм – Шила (окаменелости моллюсков, которые находят тут) почитаются индусами, как Вишну, и напоминают о том, что Гималаи когда – то были дном океана. Храм Вишну Муктинатха, окруженный 108 святыми источниками, омовение под которыми дарует освобождение, также почитается как одна из 52 шактипитх (мест поклонения Шакти). В соответствии с буддистской традицией, здесь обитают благостные женские духи дакини, благославляющие всех паломников. На своем пути в Тибет, здесь медитировал гуру Шри Падма Самбхава, личность, внесшая значительный вклад в развитие тибетского буддизма. Святыни Муктинатха в равной степени почитаются индуистами и буддистами, наглядно изображая общность этих двух религий.

В отличии от Бадринатха и Кедарнатха, других значимых гималайских святынь, Ранипаува (поселение неподалеку от храмового комплекса) не забита под завязку шумными индийскими паломниками — здесь тихо и уютно, природа еще не изгажена, вкусно кормят, есть недорогое жилье, а многочисленные тропинки устремляются вверх, приглашая исследовать живописные окрестности с вершин холмов. Сухой климат долины Кали Гандаки, позволяет подниматься на подобные высоты вплоть до декабря, без особого дискомфорта. В ноябре днем температура может подниматься до + 10, по ночам, правда, немного подмораживает.

Пролегающий преимущественно по долине реки Кали Гандаки (считающейся самой глубокой долиной в мире), это один из живописнейших треков Непала, не требующий серьезной физической подготовки. Наилучшее время для путешествия – это октябрь – декабрь и апрель – май, когда небо не затянуто облаками, а виды на окружающий ландшафт захватывают дух, рождая чувство полета. Необходимые разрешения (примерно 50$) можно оформить в Покхаре, оттуда же отправляются автобусы (2-3 часа в пути) до Наяпула, стартовой точки трека. Одна из приятных особенностей треккинга в Непале – это отсутствие необходимости нести с собой палатку и еду на время всего путешествия. Многочисленные лоджи за символическую плату 2 -3 $ сдают базовые комнаты, иногда даже с удобствами в виде туалета и душа, с водой, нагреваемой солнечной энергией. Но правда за еду придется платить по полной, потому что большинство продуктов доставляется сюда с низин. С собой необходимо захватить теплую одежду и спальник, так как комнаты в лоджах не отапливаются, а одеяла, заботливо выданные владельцами, могут, мягко говоря, не соответствовать требованиям гигиены. Из интересных мест по пути в Муктинатх, где можно провести несколько дней, наслаждаясь горными пейзажами и совершая радиальные прогулки, можно отметить Горепани, Татопани, Ларджунг, Марфу и Кагбени. Горепани (2750 м), продуваемая всеми ветрами негостеприимная деревенька, славится головокружительным видом на массивы Аннапурны(8091м), Дхаулагири (8167 м) и Химчули (6441 м). В Татопани (1190 м) помимо вида на гору Нилгири (7061м) повсеместно растут вкуснейшие мандарины, а горячий источник, давший название поселению, способствует расслаблению напряженных после многодневной прогулки по крутым гималайским тропам мышц и суставов. Ларджунг (2570 м) – небольшая деревня в тибетском стиле прежде всего интересна аутентичной буддисткой гомпой и пещерами Падмасамбхавы, расположенными немного выше поселения, не доходя уютной деревеньки Наурикот. Если пройтись еще выше (3 – 4 часа) сквозь сосновый лес,гигантские водопады, а затем через альпийские луга, где пасутся яки, можно вплотную подойти к леднику могучей Дхаулагири, драматично нависающим над окрестностями. С другой стороны долины Кали Гандаки во всей красе единым массивом из трех вершин предстает красавица Нилгири. Пожалуй, именно в том месте находятся самые впечатляющие и фантастические виды на всем треке. В Марфе (2650 м), известной на весь Непал своими яблоневыми и абрикосовыми садами, приятно провести несколько дней, бродя по узким улочкам, попивая яблочный сок или местное бренди, попутно перекидываясь парой слов с общительными и открытыми жителями деревни. За весь трек в Марфе можно снять самое уютное и добротное жилье без сквозняков и щелей в окнах. Если не лениться и прогуляться немного выше до старой Марфы (1 – 2 часа), ныне заброшенного поселения, то в награду можно насладиться видом уходящих в небо пиков Нилгири. Кагбени (2800 м) – последнее поселение на пути в Верхний Мустанг, тибетский колорит которого выражен в большей степени, чем в остальных местах трека. Мантры, развивающиеся на флагах, молитвенные барабаны, гомпы, узкие улочки, древние глинобитные здания возвращают нас в эпоху, когда шумные караваны останавливались здесь по пути из Тибета в Индию. В деревне есть парочка добротных теплых лоджей с видом на белоснежные вершины массива Нилгири. Кагбени – последняя остановка на пути в Муктинатх, до которого остается не более трех- четырех часов в пути.

Покхара

Мировая столица хиппи на живописном озере Фева, важный стартовый пункт для треккинга в районы Аннапурны, Манаслу и Дхаулагири, Покхара (800м над уровнем моря), второй после Катманду туристический центр Непала. Благодаря захватывающему дух виду на вышеуказанные горные массивы, расслабленную атмосферу и комфортный климат, город круглый год наполнен разносортными путешественниками, неспешно оттягивающимися в многочисленных кафе на берегу озера. Здесь можно получить необходимые разрешения для треккинга, продлить визу, погулять по окрестным холмам (например, вскарабкаться до Шанти ступы или вью пойнта на холме Сарангкот), покататься по озеру на лодочке или просто отдохнуть, созерцая колоритные пейзажи. Северный Лейксайд, расслабленный и демократичный в плане цен, в большей степени напоминает уютную деревню, где время течет неторопливо, а каждый новый день ненавязчиво напоминает о предыдущем, наполненным глубочайшим спокойствием. Дальше на севере обстановка донельзя умиротворенная. Там живут многие натурализовавшиеся иностранцы, а немногочисленные гостиницы окружены рисовыми полями, в сезон вспахиваемые издающими смешные звуки буйволами. Старые, возможно, выжившие из ума хиппи, годами растворявшие свои личности в окружающей атмосфере мира и спокойствия, беззвучно проплывают мимо, оставляя за собой легкий, почти незаметный шлейф. Покхара – идеальное место для того, чтобы прийти в себя после любых невзгод, отдохнуть и набраться сил.

Катманду

Крупнейший город и столица Непала (численность населения около 1 миллиона человек), раскинулся в одноименной долине, бывшей когда – то озером, на высоте 1300 м над уровнем моря. Легенда о древнем озере Нагдаха встречается в буддисткой Сваямбху Пуране, а исследования современных ученых находят ей геологическое подтверждение. Катманду удалось сохранить свой средневековый облик и мистическую атмосферу, город буквально напичкан культурными достопримечательностями, храмами, скульптурами, ступами и алтарями. Самые известные из них – буддийские центры Сваямбунатх и Боуднатх ( 3 век до н. э.), храмовый комплекс Пашупатинатх ( 7век н.э), храм Чангу Нараян ( 4 век) и города — архитектурные заповедники Лалитпур и Бхактапур. Живые памятники красоте и материализованные проявления могущества человеческого духа, где древность переплетается с современностью, традиции с нововведениями, а душа с материей. На площади Дурбар, в специальном здании пребывает единственная в своем роде, живая индуистская богиня Кумари (неп. “девочка”), традиционно выбираемая из девочек определенной касты в соответствии со строгим ритуалом и глубоко почитаемая жителями страны.

В то время как на севере Индии бушевал пожар мусульманского нашествия, разрушались памятники культуры , а население насильственно склоняли к принятию ислама, повседневная жизнь в Катманду шла своим чередом. Спасаясь от варварской исламизации, северо – индийские брамины массово переселялись в Непал, дабы сохранить привычный уклад жизни и попутно обогащая местную культуру.

Пожалуй, одно из наиболее запоминающихся мест в Катманду — храмовый комплекс Пашупатинатх на реке Багмати, главный кремационный гхат страны, где Шива проявлен в благом облике Пашупати — властителя всех живых существ. Упоминание о Рудре — Пашупати, встречается еще в Ригведе, а многие историки склоны считать культ Пашупатья древнейшей индуистской традицией из всех ныне существующих. Обнаруженная при раскопках в Мохенджо-Даро, так называемая печать Пашупати, с отображением трехликой фигуры в позе лотоса, идентифицируется как самое древнее изображение Шивы. Большинство непальских и индийских паломников стекаются в главный храм, выполненный в классическом непальском пагодном стиле, а также в Гухьешвари мандир, одну из общепризнанных шактипитх. Несмотря на то, что Пашупати — повелитель всех живых существ, белому человеку вход в главный мандир перекрыт. Впрочем, огромная территория комплекса, открыта для посещения и с лихвой компенсирует подобные проявления жреческих предрассудков. В лесу, на другом берегу Багмати, находится около 492 храмов, алтарей, ступ и идолов, разных эпох и культов. Поговаривают, что в Пашупатинатхе установлено более тысячи лингамов. Помимо религиозной составляющей, парковая часть комплекса это еще и общегородская рекреационная зона. Здесь Шива подтверждает свой статус владыки живых существ – по лесу скачут неутомиммые мартышки, гнездятся многие птицы, а на вершине холма под охраной живет не менее сотни оленей разных видов. Пашупатинатх всегда полон людей, будь это кремирующие своих усопших родственники, паломники, садху, путешественники, или просто расслабляющиеся от городских сует непальцы. В связи с внесением комплекса в список объектов мирового наследия Юнеско (будь оно неладно), гостям города за вход придется платить — 500 рупий. Оплаты можно избежать, если попытаться проникнуть в Пашупатинатх со стороны парка (перейдя Багмати по автомобильному мосту справа), но важно не расслабляться – территории комплекса рыщут контроллеры, вылавливая незадачливых безбилетников. При поимке с поличным лучше не спорить и заплатить. Обидно правда, что входной билет действует всего один день — а одного дня все таки маловато для полноценного погружения в атмосферу обители Пашупати.

Прогулка по Катманду бесконечно радует взор, необычные ароматы захватывают дух, а шумы многовекового города услаждают слух. Можно вновь и вновь погружаться в таинственную, густую атмосферу мистического города — познать все стороны Катманду не хватит и месяца. Без преувеличения, это один из прекраснейших городов на Земле, загадочный и необъяснимый, прозрачный словно мираж, но в то же время что ни на есть реальный. Впрочем, как и в любом восточной городе, здесь есть свои проблемы, выраженные в перенаселенности, сумасшедшем движении, сильной загазованности, откровенной грязи и нищете…

В туристическом районе Тамель, есть гостиницы разных уровней, от откровенных бомжатников для грязных хиппи до мажорных дворцов с ценами от 100$ за комнату, поэтому найти подходящий для своего уровня вариант, не составит никакого труда. Многочисленные рестораны в большинстве своем одинаково хорошо готовят как местные так и интернациональные блюда, сувенирные лавки забиты всевозможным барахлом, туристические агентства предлагают всевозможные варианты услуг, от авиа билетов до организации сложнейших треков, а барыги всех возрастов хрипло выговаривают скороговоркой проходя рядом: “Hash, Weed, Sugar Brown, Opium, Lsd”. Тамель кишит иностранцами, это настоящая интерзона, здесь можно повстречать фанатичного альпиниста, толстого туриста – пакетника, дредастого хиппи, потертого бекпекера, преступника скрывающегося от закона в своей стране, да или просто персонажа потерявшего человеческий облик, время для которого остановилось где – то в середине 70х. Некоторые путешественники предпочитают Тамелю небольшой туристический кластер в районе ступы Боуднатх или прославленную в эру хиппи улицу Freak Street, где в целом, обстановка поспокойнее.

Манали и Вашишт

Манали (2 000м), расположенный на реке Беас, получил название в честь прародителя человечества Ману, высадившегося здесь после окончания всемирного потопа. В наши дни, на том самом месте находится резной химачальский Храм Ману из дерева и камня, имеющий ярко выраженные следы языческих культов аборигенного населения, позднее влившихся в традиционный индуизм.

Согласно Матсья Пуране, первой и самой древней из Махапуран, Ману умывался в реке, когда к нему подплыла маленькая рыбка, умоляя уберечь от смертельной опасности. Он взял рыбку с собой, но та с каждым днем начала увеличиваться в размерах: вначале она плавала в горшке, затем в корыте, потом озере и, наконец, достигла настолько гигантских размеров, что целого океана, казалось, будет для нее недостаточно. В благодарность за оказанную помощь рыба предупредила Ману о грядущем мировом потопе и посоветовала соорудить ковчег, в назначенный час собрав на нем по паре всех животных, семена растений, семь изначальных риши и их жен. Согласно классике жанра, загадочной рыбой оказался сам Вишну, а точнее его первая аватара, Матсья. Более поздняя Бхагавата Пурана приводит несколько иную версию мифа, в соответствии с которой Вишну проявился в форме рыбы, для того чтобы наказать демона Хаягриву, исподтишка выкравшего у Брахмы одну из вед и затаившегося в самой темной бездне океана.

История другого популярного храма Манали, Хадимба Дэви, напрямую связана с известным индийским эпосом Махабхарата. Во время вынужденного изгнания Пандавы прожили несколько лет в химачальских лесах. Как – то раз, по глупости, на сильнейшего из пятерых братьев, Бхиму, напал огромный ракшас Хадимб. Бхима без труда расправился с грубым великаном, а затем женился на его сестре Хадимбе. Союз демоницы и Бхимы породил могучего воина – Гхатоткачу, позже сражавшегося на стороне Пандавов в кровопролитной битве на поле Курукшетра и ценой своей жизни принесшего победу.

Мифический ореол Манали распространяется и на соседнею деревню Вашишт, известную своими горячими источниками и сказочными храмами Рагхунатха и Васиштхи, божественного мудреца, гуру Рамы. Считается, что здесь находился его ашрам. Белоснежный хребет Пир Панджал с пиком Индрасан (6 221м) накладывает окончательные штрихи на мистический образ гималайской деревни. Многоуровневый водопад Йогини, в паре километров от Вашишта, ошеломляет своим масштабами: ледяной поток, с грохотом низвергающийся со скал, не прерывается ни на минуту, неустанно питая расплавленным снегом и льдом бурный Беас.

Манали – последний крупный населенный пункт перед перевалом Ротанг Ла (3 978м). Подобное обстоятельсво дает возможность совершить остановку, отдохнуть или позаботиться о трансфере в этнографически уникальные гималайские регионы Ладакх, Лахаул и Спити, близкие по духу и культуре соседнему Тибету. Путь через перевал открывается не ранее мая, а закрывается в ноябре, соответствуя началу и окончанию основного туристического сезона в Манали.

Центральная часть города находится в руках индийских туристов, массово спасающихся от испепеляющей жары в горной прохладе. Обычно, здесь проводит свои отпуска индийский средний класс; работяги с семьями или с друзьями; молодожены в медовый месяц и прочие, общими усилиями создавая традиционную суету, шум и грязь. Ввиду таких обстоятельств неприхотливые любители размеренного и созерцательного отдыха обычно селятся в Олд Манали или уютном Вашиште, по ту сторону Беаса. Впрочем, редкие вылазки из Олд Манали в центр по базовым организационным вопросам нисколько не напрягают, в особенности если следовать через живописный кедровый парк.

Советы по выбору жилья:

Гималайская природа, самобытное культурное наследие и высокогорный треккинг — далеко не все особенности Манали, благоприятным образом сказывающиеся на неослабевающем потоке путешественников с запада.В сезон (с апреля по октябрь, с небольшими паузами) Олд Манали и Вашишт пестрят от обилия хипповой публики разной степени адекватности. На время сезона дождей шумная гоанская тусовочка перебирается в Манали или аналогичные места в долинах Куллу и Парвати. Особую популярность Олд Манали имеет у израильтян — дембелей, попускающихся после тягот армейской службы в пустыне. Публика эта, за небольшими исключениями, наглая, шумная и неприятная. Данный момент определенно следует учитывать при выборе жилья. Если в гестхаусе есть признаки дембельской компании – стоит не раздумывая продолжить поиски, ибо мест для спокойной жизни в Олд Манали имеется предостаточно. Озабоченные массовым оттоком молодежи в гойскую Индию, и сопутствующей праздной жизни потери «нравственности», израильские духовники учредили в деревеньке мини синагогу, на случай если пристыженные израильтяне захотят раскаяться за участие в языческих ритуалах, связанных с неконтролируемым курением чараса. Отельеры из числа местных жителей (гордых и культурных химачальцев) иной раз сквозь зубы проклинают одичавших от свободы дембелей после очередной пьянки, повредивших гостиничное имущество, нажитое непосильным трудом; но сделать ничего не пытаются. Отказываться от туризма, значит отказываться от относительно безбедной жизни.

Как добраться:

Дели находится всего в 500 км от Манали. Между городами постоянно курсируют удобные кондиционированные автобусы, типа sleeper, semi sleeper и так далее. Время в пути занимает не менее 15 часов. В сезон, в высокогорные Ладакх, Спити и Лахаул регулярно ходят автобусы и shared джипы.

Наггар

Наггар – древняя столица царей долины Куллу, пожалуй, одно из самых аутентичных мест в долине Куллу. Величественный форт постройки XV века, средневековые (XI-XIII в) храмы Кришны, Гаури Шанкар, Трипура Сундари Дэви и другие добавляют существенный колорит уютному горному городку, утопающему в зелени гималайских сосен.

В Наггаре, в современной интерпретации, проявляется неразрывная духовная связь Индии и России – здесь долгое время жил и работал великий русский художник, исследователь и эзотерик Николай Константинович Рерих. В бывшей усадьбе теперь находится выставка подлинников картин пера великого визионера, экспозиция личных вещей и внутреннего убранства помещений.

На месте кремации Николая Рериха, в тени липы, безошибочно узнаваемой на фоне пышущей гималайской флоры, установлена большая мемориальная плита, к которой водят на поклон экскурсии из местных школьников.В целом,бывшая резиденция Н.К. Рериха оставляет впечатление вырванного из общего контекста кусочка классической России конца девятнадцатого- начала двадцатого века. Русская культурная прошивка немедленно определяет незаметные для других параллели в отношении резиденции гималайского художника, тончайшими ментальными нитями связывая ее структуру и общую атмосферу с характерными музеями – заповедниками отечественных деятелей культуры дореволюционной поры на территории России, например, Ясной Поляной или Поленово. В двадцати минутах вверх от усадьбы расположены немногочисленные здания университета Урусвати, созданного Е.И. Рерих с целью изучения традиций Востока и обобщения информации, полученной в многочисленных экспедициях Рериха по малоисследованным уголкам центра Евразии. В одном из помещений представлена познавательная этнографическая экспозиция культуры и быта гималайских народов.

Практическая информация:

Помимо знаменитого форта бывшего раджи Куллу, ныне используемого в качестве антиквариатной гостиницы, ресторана и музея, в Наггаре есть несколько приличных бюджетных гестхаусов. Поэтому, некоторые путешественники останавливаются здесь, надеясь избежать соприкосновения с реалиями шумной разношерстной туристической тусовки в Олд Манали или Вашиште.

Как добраться:

В Наггар можно попасть на локал басе из Манали ( 1 час) либо из столицы округа, города Куллу (2 часа), соединенного авиа и авто сообщением с другими крупными городами северо – запада полуострова.

Кальпа и Реконг Пео

Подъезжая к Реконг – Пео (2300м), трудно оторвать взор от возникающего на горизонте циклопического массива — гряды Киннаур – Кайлас, легендарной зимней обители Шивы, сакральной горы, в равной степени почитаемой местными индуистами и буддистами. Наивысшие пики хребта: Киннаур – Кайлас (6050м) и Джорканден (6473м). Гора почитается, как одна из обителей Шивы, наряду с другими четырьмя вершинами (Кайласами) в Гималаях. Боленатх всегда щедро одарял искренне поклоняющихся ему, не всегда задумываясь о возможных последствиях. Об одном таком эпизоде, повествует интересная история из Бхагавата Пураны. Однажды, удовлетворенный подвижничеством демона Банасуры, Шива наделил его могучей силой — любое существо всех трех миров, чьей головы коснется тысячерукий асур, немедленно обращалось в горстку пепла. Тотчас же, асурическая природа во всей своей уродливой красоте проявилась в мыслях и поступках Банасуры — охваченный жаждой власти, он решил испепелить самого Махадэва. Испуганному Шиве пришлось спасаться бегством, ведь даже самый могучий Дэв или мудрец не в силах изменить произнесенное проклятье или благословение. Преследуемый Банасурой по всем трем мирам Шива нигде не мог чувствовать себя в безопасности, пока, наконец, не прибыл на вершину Киннаур – Кайласа, где погрузился в длительную медитацию, пытаясь найти выход из нелегкой ситуации. Мольбы Махадэва не остались без ответа: позднее Банасура, уже почти завладевший всей вселенной, был повержен Кришной, восьмой аватарой Вишну. В хорошую погоду на одной из седловин гряды отчетливо видно небольшое (24 метра) скалообразование продолговатой формы, почитаемое местными и приезжими хинду в качестве особого лингама, проявившегося на месте встречи Шивы и Парвати. Неподалеку находится небольшое горное озеро Парвати Кунд, обычно ассоциируемое с Парвати. Традиция утверждает, что каждую зиму в этом месте продолжают встречаются Шива и Парвати. Осенью к труднодоступным святыням отправляются вереницы паломников, одолевая сложнейший горный маршрут, с максимальным набором высоты до 4600м и занимающий от двух до трех дней пути. Трек к Кайласу, по праву считается одним из самых сложных в Химачал — Прадеше: восхождение попрактически вертикальным склонам горы усложняется постоянно меняющими течение бурными ручьями, грязью, заледенелыми тропами в метре от пропасти и отсутствием поселений на пути. Подробную информацию по треку, а также необходимое снаряжение, гидов или портеров можно получить в одном из туристических агентств Реконг – Пео.

Практическая информация:

Для большинства путешественников административный центр округа Киннаур, Реконг -Пео играет необходимую транзитную роль в путешествии по Старой Тибето – Хиндустанской дороге в сторону приграничных с Тибетом (Китаем) долин Лахаул и Спити; здесь можно получить необходимые разрешения (потребуется около 200 рупий и 2 фотографии). При необходимости провести в городе ночь, на главной улице Main Bazzar есть несколько базовых гестхаусов с горячей водой (от 400 рупий). Медленный интернет доступен в паре мест на той же улице (от 50 рупий час). Автостанция с автобусами дальнего следования (Шимла — 10 часов, Рампур — 5 часов, Каза — 12 часов, Табо — 10 часов, Нако — 5 часов) находится немного выше по дороге в Кальпу, тихое местечко, вблизи Пео.

В получасе езды вверх по серпантину, в окружении яблоневых садов, находится уютная киннаурская деревня Кальпа (2900м), без преувеличения одно из самых живописных мест в восточном Химачал – Прадеше. Из деревни открывается неподдающийся описанию и поражающий всяческое воображение великолепный вид на заснеженный массив Киннаур — Кайлас. Огромный хребет буквально нависает над селением, ослепляя отраженными от белоснежных гор солнечными бликами. В поисках прохлады, умиротворения и возможности насладиться красотой одного из прекраснейших горных пейзажей из ныне существующих в природе,с приходом весны, в Кальпу съезжаются индийские и иностранные путешественники.

В деревне есть буддистская гомпа и парочка индуистских храмов, построенных в характерном для Киннаура стиле, совмещающем весьма ощутимое тибетское и индийское культурное наследие. Вне всяких сомнений, Кальпа – то самое место, где можно остановиться, не ограничивая себя по времени. Дополнительные преимущества отдаленному горному поселению придает наличие как минимум десятка отелей и гестхаусов приемлемого для западного человека уровня, вплоть до отапливаемого государственного Kinner Kailash Hotel с ценами от 1500 рупий. Правда, в последние годы местные отельеры сбились в некий картель, установив минимальную цену в 500 рупий в в сутки за любую комнату, независимо от срока проживания. Впрочем, владельцы окраинных гестов, наверняка, по сговорчивее и наверняка не будут против взаимовыгодного компромисса.

В 8 километрах, находится аутентичная деревня Роги (8 км), еще не ощутившая на себе туристический бум своей старшей соседки. Чтобы добраться туда, надо следовать вдоль хребта, по уходящей в противоположную от Пео сторону асфальтовой дороге, обделенной вниманием автотранспорта. Для основательной оценки масштабов окружающих гор можно отправиться в Чаака трек (4часа + 2 часа обратно), поднявшись над деревней до высот 3500 – 4000м. По пути всегда можно перекинуться парой слов с местными жителями, самодостаточными и ненавязчивыми обитателями суровых гор, понаблюдать за их нелегким повседневным бытом или же остановиться в горном лесу, в тени гигантских гималайских кедров. Весной и осенью в течение дня в Кальпе достаточно тепло — солнце разогревает холодный воздух гор, а вот ночью температура может опускаться до отрицательных значений. Зимой нередки значения термометра в -20 градусов, а обильные снегопады полностью парализуют какую – либо общественную или хозяйственную жизнь. Вопрос пропитания решается в одной из дхаб деревни или ресторанах при гостиницах, вначале сезона часто не функционирующих — как вариант всегда можно съездить в соседний Реконг Пео (автобусы ходят примерно каждые полчаса), где найти базовый североиндийский набор или тибетские блюда точно не составит никакого труда.