Манали и Вашишт

Манали (2 000м), расположенный на реке Беас, получил название в честь прародителя человечества Ману, высадившегося здесь после окончания всемирного потопа. В наши дни, на том самом месте находится резной химачальский Храм Ману из дерева и камня, имеющий ярко выраженные следы языческих культов аборигенного населения, позднее влившихся в традиционный индуизм.

Согласно Матсья Пуране, первой и самой древней из Махапуран, Ману умывался в реке, когда к нему подплыла маленькая рыбка, умоляя уберечь от смертельной опасности. Он взял рыбку с собой, но та с каждым днем начала увеличиваться в размерах: вначале она плавала в горшке, затем в корыте, потом озере и, наконец, достигла настолько гигантских размеров, что целого океана, казалось, будет для нее недостаточно. В благодарность за оказанную помощь рыба предупредила Ману о грядущем мировом потопе и посоветовала соорудить ковчег, в назначенный час собрав на нем по паре всех животных, семена растений, семь изначальных риши и их жен. Согласно классике жанра, загадочной рыбой оказался сам Вишну, а точнее его первая аватара, Матсья. Более поздняя Бхагавата Пурана приводит несколько иную версию мифа, в соответствии с которой Вишну проявился в форме рыбы, для того чтобы наказать демона Хаягриву, исподтишка выкравшего у Брахмы одну из вед и затаившегося в самой темной бездне океана.

История другого популярного храма Манали, Хадимба Дэви, напрямую связана с известным индийским эпосом Махабхарата. Во время вынужденного изгнания Пандавы прожили несколько лет в химачальских лесах. Как – то раз, по глупости, на сильнейшего из пятерых братьев, Бхиму, напал огромный ракшас Хадимб. Бхима без труда расправился с грубым великаном, а затем женился на его сестре Хадимбе. Союз демоницы и Бхимы породил могучего воина – Гхатоткачу, позже сражавшегося на стороне Пандавов в кровопролитной битве на поле Курукшетра и ценой своей жизни принесшего победу.

Мифический ореол Манали распространяется и на соседнею деревню Вашишт, известную своими горячими источниками и сказочными храмами Рагхунатха и Васиштхи, божественного мудреца, гуру Рамы. Считается, что здесь находился его ашрам. Белоснежный хребет Пир Панджал с пиком Индрасан (6 221м) накладывает окончательные штрихи на мистический образ гималайской деревни. Многоуровневый водопад Йогини, в паре километров от Вашишта, ошеломляет своим масштабами: ледяной поток, с грохотом низвергающийся со скал, не прерывается ни на минуту, неустанно питая расплавленным снегом и льдом бурный Беас.

Манали – последний крупный населенный пункт перед перевалом Ротанг Ла (3 978м). Подобное обстоятельсво дает возможность совершить остановку, отдохнуть или позаботиться о трансфере в этнографически уникальные гималайские регионы Ладакх, Лахаул и Спити, близкие по духу и культуре соседнему Тибету. Путь через перевал открывается не ранее мая, а закрывается в ноябре, соответствуя началу и окончанию основного туристического сезона в Манали.

Центральная часть города находится в руках индийских туристов, массово спасающихся от испепеляющей жары в горной прохладе. Обычно, здесь проводит свои отпуска индийский средний класс; работяги с семьями или с друзьями; молодожены в медовый месяц и прочие, общими усилиями создавая традиционную суету, шум и грязь. Ввиду таких обстоятельств неприхотливые любители размеренного и созерцательного отдыха обычно селятся в Олд Манали или уютном Вашиште, по ту сторону Беаса. Впрочем, редкие вылазки из Олд Манали в центр по базовым организационным вопросам нисколько не напрягают, в особенности если следовать через живописный кедровый парк.

Советы по выбору жилья:

Гималайская природа, самобытное культурное наследие и высокогорный треккинг — далеко не все особенности Манали, благоприятным образом сказывающиеся на неослабевающем потоке путешественников с запада.В сезон (с апреля по октябрь, с небольшими паузами) Олд Манали и Вашишт пестрят от обилия хипповой публики разной степени адекватности. На время сезона дождей шумная гоанская тусовочка перебирается в Манали или аналогичные места в долинах Куллу и Парвати. Особую популярность Олд Манали имеет у израильтян — дембелей, попускающихся после тягот армейской службы в пустыне. Публика эта, за небольшими исключениями, наглая, шумная и неприятная. Данный момент определенно следует учитывать при выборе жилья. Если в гестхаусе есть признаки дембельской компании – стоит не раздумывая продолжить поиски, ибо мест для спокойной жизни в Олд Манали имеется предостаточно. Озабоченные массовым оттоком молодежи в гойскую Индию, и сопутствующей праздной жизни потери «нравственности», израильские духовники учредили в деревеньке мини синагогу, на случай если пристыженные израильтяне захотят раскаяться за участие в языческих ритуалах, связанных с неконтролируемым курением чараса. Отельеры из числа местных жителей (гордых и культурных химачальцев) иной раз сквозь зубы проклинают одичавших от свободы дембелей после очередной пьянки, повредивших гостиничное имущество, нажитое непосильным трудом; но сделать ничего не пытаются. Отказываться от туризма, значит отказываться от относительно безбедной жизни.

Как добраться:

Дели находится всего в 500 км от Манали. Между городами постоянно курсируют удобные кондиционированные автобусы, типа sleeper, semi sleeper и так далее. Время в пути занимает не менее 15 часов. В сезон, в высокогорные Ладакх, Спити и Лахаул регулярно ходят автобусы и shared джипы.

Наггар

Наггар – древняя столица царей долины Куллу, пожалуй, одно из самых аутентичных мест в долине Куллу. Величественный форт постройки XV века, средневековые (XI-XIII в) храмы Кришны, Гаури Шанкар, Трипура Сундари Дэви и другие добавляют существенный колорит уютному горному городку, утопающему в зелени гималайских сосен.

В Наггаре, в современной интерпретации, проявляется неразрывная духовная связь Индии и России – здесь долгое время жил и работал великий русский художник, исследователь и эзотерик Николай Константинович Рерих. В бывшей усадьбе теперь находится выставка подлинников картин пера великого визионера, экспозиция личных вещей и внутреннего убранства помещений.

На месте кремации Николая Рериха, в тени липы, безошибочно узнаваемой на фоне пышущей гималайской флоры, установлена большая мемориальная плита, к которой водят на поклон экскурсии из местных школьников.В целом,бывшая резиденция Н.К. Рериха оставляет впечатление вырванного из общего контекста кусочка классической России конца девятнадцатого- начала двадцатого века. Русская культурная прошивка немедленно определяет незаметные для других параллели в отношении резиденции гималайского художника, тончайшими ментальными нитями связывая ее структуру и общую атмосферу с характерными музеями – заповедниками отечественных деятелей культуры дореволюционной поры на территории России, например, Ясной Поляной или Поленово. В двадцати минутах вверх от усадьбы расположены немногочисленные здания университета Урусвати, созданного Е.И. Рерих с целью изучения традиций Востока и обобщения информации, полученной в многочисленных экспедициях Рериха по малоисследованным уголкам центра Евразии. В одном из помещений представлена познавательная этнографическая экспозиция культуры и быта гималайских народов.

Практическая информация:

Помимо знаменитого форта бывшего раджи Куллу, ныне используемого в качестве антиквариатной гостиницы, ресторана и музея, в Наггаре есть несколько приличных бюджетных гестхаусов. Поэтому, некоторые путешественники останавливаются здесь, надеясь избежать соприкосновения с реалиями шумной разношерстной туристической тусовки в Олд Манали или Вашиште.

Как добраться:

В Наггар можно попасть на локал басе из Манали ( 1 час) либо из столицы округа, города Куллу (2 часа), соединенного авиа и авто сообщением с другими крупными городами северо – запада полуострова.

Кальпа и Реконг Пео

Подъезжая к Реконг – Пео (2300м), трудно оторвать взор от возникающего на горизонте циклопического массива — гряды Киннаур – Кайлас, легендарной зимней обители Шивы, сакральной горы, в равной степени почитаемой местными индуистами и буддистами. Наивысшие пики хребта: Киннаур – Кайлас (6050м) и Джорканден (6473м). Гора почитается, как одна из обителей Шивы, наряду с другими четырьмя вершинами (Кайласами) в Гималаях. Боленатх всегда щедро одарял искренне поклоняющихся ему, не всегда задумываясь о возможных последствиях. Об одном таком эпизоде, повествует интересная история из Бхагавата Пураны. Однажды, удовлетворенный подвижничеством демона Банасуры, Шива наделил его могучей силой — любое существо всех трех миров, чьей головы коснется тысячерукий асур, немедленно обращалось в горстку пепла. Тотчас же, асурическая природа во всей своей уродливой красоте проявилась в мыслях и поступках Банасуры — охваченный жаждой власти, он решил испепелить самого Махадэва. Испуганному Шиве пришлось спасаться бегством, ведь даже самый могучий Дэв или мудрец не в силах изменить произнесенное проклятье или благословение. Преследуемый Банасурой по всем трем мирам Шива нигде не мог чувствовать себя в безопасности, пока, наконец, не прибыл на вершину Киннаур – Кайласа, где погрузился в длительную медитацию, пытаясь найти выход из нелегкой ситуации. Мольбы Махадэва не остались без ответа: позднее Банасура, уже почти завладевший всей вселенной, был повержен Кришной, восьмой аватарой Вишну. В хорошую погоду на одной из седловин гряды отчетливо видно небольшое (24 метра) скалообразование продолговатой формы, почитаемое местными и приезжими хинду в качестве особого лингама, проявившегося на месте встречи Шивы и Парвати. Неподалеку находится небольшое горное озеро Парвати Кунд, обычно ассоциируемое с Парвати. Традиция утверждает, что каждую зиму в этом месте продолжают встречаются Шива и Парвати. Осенью к труднодоступным святыням отправляются вереницы паломников, одолевая сложнейший горный маршрут, с максимальным набором высоты до 4600м и занимающий от двух до трех дней пути. Трек к Кайласу, по праву считается одним из самых сложных в Химачал — Прадеше: восхождение попрактически вертикальным склонам горы усложняется постоянно меняющими течение бурными ручьями, грязью, заледенелыми тропами в метре от пропасти и отсутствием поселений на пути. Подробную информацию по треку, а также необходимое снаряжение, гидов или портеров можно получить в одном из туристических агентств Реконг – Пео.

Практическая информация:

Для большинства путешественников административный центр округа Киннаур, Реконг -Пео играет необходимую транзитную роль в путешествии по Старой Тибето – Хиндустанской дороге в сторону приграничных с Тибетом (Китаем) долин Лахаул и Спити; здесь можно получить необходимые разрешения (потребуется около 200 рупий и 2 фотографии). При необходимости провести в городе ночь, на главной улице Main Bazzar есть несколько базовых гестхаусов с горячей водой (от 400 рупий). Медленный интернет доступен в паре мест на той же улице (от 50 рупий час). Автостанция с автобусами дальнего следования (Шимла — 10 часов, Рампур — 5 часов, Каза — 12 часов, Табо — 10 часов, Нако — 5 часов) находится немного выше по дороге в Кальпу, тихое местечко, вблизи Пео.

В получасе езды вверх по серпантину, в окружении яблоневых садов, находится уютная киннаурская деревня Кальпа (2900м), без преувеличения одно из самых живописных мест в восточном Химачал – Прадеше. Из деревни открывается неподдающийся описанию и поражающий всяческое воображение великолепный вид на заснеженный массив Киннаур — Кайлас. Огромный хребет буквально нависает над селением, ослепляя отраженными от белоснежных гор солнечными бликами. В поисках прохлады, умиротворения и возможности насладиться красотой одного из прекраснейших горных пейзажей из ныне существующих в природе,с приходом весны, в Кальпу съезжаются индийские и иностранные путешественники.

В деревне есть буддистская гомпа и парочка индуистских храмов, построенных в характерном для Киннаура стиле, совмещающем весьма ощутимое тибетское и индийское культурное наследие. Вне всяких сомнений, Кальпа – то самое место, где можно остановиться, не ограничивая себя по времени. Дополнительные преимущества отдаленному горному поселению придает наличие как минимум десятка отелей и гестхаусов приемлемого для западного человека уровня, вплоть до отапливаемого государственного Kinner Kailash Hotel с ценами от 1500 рупий. Правда, в последние годы местные отельеры сбились в некий картель, установив минимальную цену в 500 рупий в в сутки за любую комнату, независимо от срока проживания. Впрочем, владельцы окраинных гестов, наверняка, по сговорчивее и наверняка не будут против взаимовыгодного компромисса.

В 8 километрах, находится аутентичная деревня Роги (8 км), еще не ощутившая на себе туристический бум своей старшей соседки. Чтобы добраться туда, надо следовать вдоль хребта, по уходящей в противоположную от Пео сторону асфальтовой дороге, обделенной вниманием автотранспорта. Для основательной оценки масштабов окружающих гор можно отправиться в Чаака трек (4часа + 2 часа обратно), поднявшись над деревней до высот 3500 – 4000м. По пути всегда можно перекинуться парой слов с местными жителями, самодостаточными и ненавязчивыми обитателями суровых гор, понаблюдать за их нелегким повседневным бытом или же остановиться в горном лесу, в тени гигантских гималайских кедров. Весной и осенью в течение дня в Кальпе достаточно тепло — солнце разогревает холодный воздух гор, а вот ночью температура может опускаться до отрицательных значений. Зимой нередки значения термометра в -20 градусов, а обильные снегопады полностью парализуют какую – либо общественную или хозяйственную жизнь. Вопрос пропитания решается в одной из дхаб деревни или ресторанах при гостиницах, вначале сезона часто не функционирующих — как вариант всегда можно съездить в соседний Реконг Пео (автобусы ходят примерно каждые полчаса), где найти базовый североиндийский набор или тибетские блюда точно не составит никакого труда.

Сарахан

Вверх от поселка Джеори на старом Тибето – Хиндустанском тракте уходит миниатюрная асфальтовая дорога, петляя сквозь цветущие яблоневые сады, вспаханные террасообразные поля, редкие дома, закрепленные бетонными сваями над пропастью, мощные электро сооружения, general stores, и даже санаторий для солдат индийской армии. Постепенно, ревущий Сатледж остается позади, а из тумана проявляются очертания хребта Шрикханд. Многие вершины недоступны для восхождения по причине уважительного отношения к их сакральному статусу местного населения — в сознании людей Киннаур неразрывно связан с легендарными Пандавами, жившими здесь во время изгнания. Тем более, независимые киннаурцы считаются потомками пятерых братьев, представляя промежуточную стадию между людьми и богами. На одной из седловин находится важнейшая святыня региона — труднодоступный скальный выступ, издревле почитаемый как Шивалингам, по легенде воздвинутый самим Бхимой. Через полчаса еле передвигающийся автобус, наконец, пребывает в Сарахан, пожалуй первое в полной мере киннаурское селение, находящееся на пути к верховьям Сатледжа.

Дом одной из 51 Шактипитх, храм Бхимакали, Сонитпур (древнее название деревни), упоминающийся в Маркандея Пуране и Дэви Махатмье в качестве царства демона Банасуры, расположен как раз напротив заснеженной гряды. Выгодное местоположение бывшей летней столицы Бушарских раджей позволяет обозревать 180 градусную панораму киннаурских Гималаев практически из любой точки.

Бхимакали мандир — апогей уникальной архитектурной традиции восточного Химачала, словно сказочный терем, возвышающийся над окрестностями, датируется XII веком. По крайней мере, к этому периоду относится древнейшая башня на территории комплекса (согласно неофициальной версии, храму более 3 000 лет). Центральные башни комплекса построены из обработанной скальной породы и дерева. Внутри замысловатые лестничные коридоры и пролеты, ведущие к центральному божеству, идолу Бхимакали, пребывающему на третьем этаже. На первом уровне строения сохранился уникальный золотой образ Богини возрастом в 200 лет. В ритуальных целях его используют только во время ежегодного фестиваля Дуссера. Согласно замыслам строителей башни созданы с учетом сейсмической активности и могут выдержать умеренные колебания земной коры, как известно, не редкие в любых горных краях. Главные башни шедевра храмового зодчества Гималаев символизируют солнце и луну, намекая на старинное тибетское влияние в регионе, благодаря которому и сформировались самобытная культовая архитектура Химачала в целом и Бхимакали мандира в частности.

В эпическом сражении Кришна победил тысячерукого Банасуру (потомка известного царя асуров Бали), без конца притеснявшего Дэвов и риши. Правда, альтернативная версия мифа гласит, что асура поразила Бхимакали, одна из нескольких форм шакти, проявившихся во вселенной для борьбы с демонами. Отсеченная голова Банасуры захоронена прямо под главным входом на территорию комплекса.

Как энергетический центр или шактипитха Бхимакали мандир прочно связан с известными драматическими событиями, последовавшими после неудачной Ягьи гималайского царя Дакши, отца Сати. В святая святых храма может попасть каждый вне зависимости от национальности, правда, соблюдая определенные правила: перед входом необходимо сдать все замшевые или кожаные предметы гардероба и напялить смешную шапочку красного или оранжевого цвета, по форме напоминающую традиционный головной убор жителей Киннаура. Женщины, впрочем, могут просто покрыть голову шалью или платком. Рядом с главным святилищем находятся несколько второстепенных культовых сооружений XIII - XVIII веков: храм Нарамсихи, Рагхунатха и Бхайравы, по традиции, выступающего в роли защитника храмовых сооружений. Вплоть до концы XVIII века здесь практиковались ритуальные человеческие жертвоприношения, пока людей не заменили козы или домашние птицы, кровь которых проливается лишь в дни некоторых особо важных фестивалей.

Ворота храма покрыты серебряными пластинами; мифические сюжеты, эпические герои или божества вырезаны в металле с поразительной тщательностью, и сами по себе имеют определенную художественную и ремесленную ценность. Верхние этажи, балкончики и окна украшены великолепной орнаментированной резьбой по дереву или серебру в зависимости от фрагмента декора.

Бывшая летняя резиденция раджей Бушара, Шанти кундж, находится в небольшой рощице на возвышении, неподалеку от храмового комплекса: группа изящных резных каменных и деревянных беседок, вспомогательных строений и, непосредственно, самой резиденции, массивного деревянного особняка, оформленного великолепными резными орнаментами и характерными для данной местности элементами фасада здания.

Для расширения визуальных границ горной панорамы или для уединения следует подняться немного выше, обогнув стадион (да, страстная любовь к крикету встречается даже в Гималаях), оставив позади фазаний питомник и следуя по узкой дороге сквозь сады и рощицы. И, наконец, минуя небольшой храм Бабы Балакнатха, вечно юного химачальского божества, можно дойти до тихой беседки, установленной прямо над обрывом.

Практическая информация:

Горные пейзажи в совокупности с действительно уникальной культурой и атмосферой уединенной киннаурской деревушки, несомненно, располагают нажать на паузу, остановившись в Сарахане больше чем на 2-3дня. Люди здесь гостеприимные, приветливые, придерживаются определенного культурного этикета, держатся обособленно и уважают природу. Остановиться можно в одном из гестхаусов, как всегда, основываясь на личных потребностях и возможностях. «Элитный» вариант, государственный Srikhand Hotel (минимум 1000 рупий), с дорогим рестораном и наверное какими - то еще особо не требуемыми благами. Trehan Lodge(от 300 рупий) – семейный гестхаус с горячей водой, вкусным тали, неплохими видами на Шрикханд - вполне приемлемая альтернатива. Но по всем показателям, несомненно, выигрывает аутентичный Temple Guest House, уютный и чистый отель на территории храмового комплекса с комнатами от 300 рупий.

Как добраться:

Из Шимлы в Сарахан регулярно ходят автобусы (8 часов), из Рампура – 3 часа, из ближайшего поселка на Старом Тибето - Индустанском тракте, Джеори, ехать предстоит не более часа. Для трипа в направлении высокогорных долин Табо и Спити необходимо сделать пересадку в Джеори (договориться о джипе или поймать плотно забитый людской массой проходящий автобус) либо вернуться в Рампур.

Рампур

 Рампур – бывшая зимняя резиденция гималайского царства Бушар (высота ок. 1300 м), в древности выполнял важную транзитную функцию, связывая Тибет и Индию. Многочисленные караваны паломников, следующие к принципиально важным для всех дхармических религий святыням: горе Кайлас и озеру Манасаровар, останавливались здесь, для того чтобы отдохнуть и запастись провизией. Старая Хиндустан – Тибетская дорога, проходящая по берегам бурного притока Инда, Сатледжа издревле использовалась, как торговый путь между Тибетом и Индией.

Впрочем, в наши дни Рампур достойно справляется со свой транзитной функцией; в Тибет правда отсюда не уедешь, но зато можно попасть в отдаленные долины Лахаул и Спити, близкие по культуре и ландшафту буддийскому государству, ныне находящемуся на территории Китая. Однако, большинство паломников и путешественников направляются в самобытную долину Киннаур к горе Киннаур – Кайлас, одной из пяти гор, на которой согласно ведической традиции время от времени пребывает Шива.

В городке есть несколько древних храмов: каменный Рагхунатх мандир на центральной улице; Пурохит мандир и храм Шри Сат Нараяны лежат чуть ниже на холме,у бурных вод Сатледжа. Рядом с автобусной остановкой есть небольшая буддистская пагода. От славного династического прошлого Рампура остался лишь дворец Махараджи Бушара, 1925 года, выполненный в причудливой архитектурной традиции здешних мест.

Практическая информация, как доехать:

От тряски по горным дорогам быстро приходит усталость, выдержать паузу можно в одном из отелей Рампура, например, в Sutlej view guest house (комнаты от 7 до 15$) рядом с автобусной остановкой. На рынке (ниже на холме) можно запастись недостающей теплой одеждой, едой и медикаментами или просто перекусить в одной из многочисленных дхаб. Помимо классического индийского меню, здесь готовят момо и тхукпу (блюда тибетской кухни). Проходящие рейсовые автобусы обычно бывают забиты, поэтому не лишним будет доехать на рикше (30 рупий) до основной автобусной станции, чуть севернее. Отсюда отходят локал басы до Реконг – Пео (5 часов), Сарахана (3 часа) и Шимлы (5 часов).

Химачал Прадеш

Ослепляющие снежные вершины, бурные ледяные реки, обширные сосновые леса и засушливые высокогорные долины – все это прохладный северо – индийский штат Химачал-Прадеш.

Летом умеренный климат привлекает множество индийских туристов с равнин, спасающихся от нестерпимого жара. Центр активного отдыха со столицей в Шимле, бывшей летней резиденции британского правительства – это популярный пункт назначения для любителей треккинга, рафтинга и парапланеризма. Негостеприимная для бюджетного путешественника столица имеет только необходимое транзитное значение. Из-за обилия индийских туристов жилье здесь необоснованно дорогое, поэтому имеет смысл переждать возможные издержки в пути на комфортном автовокзале, больше напоминающем современный торговый центр, с чистыми кафешками, туалетом и лавочками для отдыха. Рядом с вокзалом есть небольшой сосновый лес, где при надобности можно скоротать пару часов ожидания необходимого автобуса, направляющегося вглубь штата.

Здешнее население на 95% состоит из индуистов. Из-за особенностей рельефа самый главный вид общественного транспорта в штате – автобус или джип-такси, и лишь небольшой участок Британской узкоколейном железной дороги соединяет Шимлу с Калкой и больше используется как туристический аттракцион. Вообще, озадачиться способом передвижения по горным дорогам штата следует заблаговременно – местные горные трассы и манера вождения имеют некоторые неприятные особенности, выражающиеся в возникновении симптомов автомобильного укачивания даже у опытных путешественников. Поэтому, если не уверены в своих силах – лучше арендовать джип, ну или если средства не позволяют, постараться занять передние места в автобусе.

Многочасовой путь по бесконечно петляющему и захватывающему дух автомобильному шоссе занимает много времени и сил, в обмен, награждая путешественников первоклассными горными видами и непередаваемым чувством полета.

Статьи в разделе:

Рампур

Сарахан

Кальпа и Реконг Пео

Наггар

Манали и Вашишт