Патан

Патан или Лалитпур – второй крупнейши город долины Катманду, территориально расположенный южнее реки Багмати. Лалитпур означает «город красоты», традиционно здесь живут разнообразные ремеслениики и художники, облагородившие свое место жительства прекрасной архитектурой с изысканной резьбой по дереву. Во времена совего расцвета, при правлении династии Малла в XVI -XVII вв, это был крупнейший город своего времени (100 тыс населения).

Как удтверждает легенда, в 250 году до н. эры буддистский император Ашока, покоривший огромные территории на полуострове, отстроил здесь четыре ступы с своими эдиктами. Наибольшее количество сохранившихся памятников красоты остались со времен Династии Малла – на площади Дурбар расположены наиболее прекрасные храмы и дворцы Лалитпура. Впрочем, весь старый город сам напоминает произведение исскуства – на узких улочках сохранилось много красивых святилищ и резных особняков. Главное божество города, Маххиндранатх, представлен огромной колесницей, которую тянут толпы непальцев в дни фестивалей.

Осмотр всех достопримечательностей в Лалитпуре платный – поборы существуют в самых раскрученных местах города: помимо платы за площадь Дурбар, отдельная плата предусмотрена за посещение других известных храмов города, например, храма тысячи Будд (100 рупий). Поборы за вход на территорию площади Дурбар (куда непальцам вход всегда бесплатен) особенно негуманны (около 500 рупий), поэтому на территорию можно проникнуть с одной из узких улочек.

Проживание и питание:

 В Патан удобно приезжать на дневной тур из Катманду. Такси из Тамеля (30 мин 200 рупий). На крайний случай, выбор гостиниц здесь невелик, но он все таки есть. Для того чтобы насладиться панорамой площади Дурбар, можно перекусить или выпить чаю на крыше одного из ресторанов, расположенных на площади.

Бхактапур

Бхактапур –  средневековый городок в 15 километрах от Катманду, бывшая столица царей династии Малла, сохранил в своих стенах огромное количество памятников истории и архитектуры. Имя города переводится как «город преданных», а на его территории любопытный исследователь сможет обнаружиться до 150 храмов разных эпох и династий. Первое поселение северо- индийского городского типа появилось на этом месте примерно в середины первого тысячелетия до нашей эры. На протяжении веков город существовал под разными названиями – Кхопринг Дранг, Кофринг, и др. пока могучая династия кшатриев Малла в XIV веке не подчинила Бхактапур своей власти. Именно в этот период начинается  золотой расцвет Бхактапура – строятся многочисленные памятники, храмы и искусственные озера. Позднее, в эпоху Шахов, в городе проводятся плановые работы по укреплению инфраструктуры, дорог и общественных зданий. Бхактапур находится у подножия Гималаев, на пути из Тибета в Индию, поэтому он впитал в себя разные культуры, что легко можно заметить по архитектуре зданий и священных сооружений. Пагодные формы мандиров чередуются с характерным северо- индийским стилем Нагара и в основном посвящены индуистским богам. В центре города находится царская площадь Durbar square (как в Катманду и Патане), именно здесь расположены величайшие памятники зодчества средневекового Бхактапура: дворец 55 окон, храм Пашупати, статуя царя Бхупатиндры Малла и храм Батсалы Дэви. Другие интересные для посещения храмы – Няьтопала мандир, Бхайравнатх мандир и Даттатрейя мандир. Вообще, практически вся центральная часть Бхактапура буквально кишит достопримечательностями – их все легко посетить за день, пользуясь картой города. Вход на Durbar square платный – 1500 непальских рупий за человека. Впрочем, непальских поборов легко избежать – территория старого города велика, и погуляв немного можно легко отыскать бесплатную лазейку для осмотра всех достопримечательностей. Аутентичность города и его естественные декорации создают идеальный фон для съемок фильмов – например, известная картина «Маленький Будда» частично снималась в Бхактапуре.

Проживание и питание:

В принципе, особого смысла оставаться в Бхактапуре нет, хотя в исторической черте города имеется несколько приличных отелей. Со станции Ратна парк в Катманду в направлении Бхактапура регулярно отправляются автобусы – время в пути примерно 40 минут. Не стоит забывать об одном из самых популярный лакомств Бхатапура – King Curd (царская простокваша), которую можно купить в любой молочной лавке города.

Госайкунда трек

Группа высокогорных озер Госайкунда (всего их около 108) связана с одним из ключевых моментов в индуисткой мифологии — Пахтаньем молочного океана, или Самудра Мантхан, подробно освященном в Рамаянеи Махабхарате, а также Вишну и Бхагавата Пуранах. За исключением общего, для каждого из эпосов характерна своя последовательность действий и чередование основных персонажей, дополнительные эпизоды и характерные нюансы. После сбивания вселенского океана, помимо амриты — нектара бессмертия, на свет был проявлен страшный яд Халахала (в некоторых версиях мифа говорится о том что яд произошел из пасти Васуки, которого дэвы и асуры использовали как веревку), грозящий уничтожить все сущее. Никто во вселенной кроме Шивы, не мог справится с данной угрозой. Болентах поглотил яд, задержав в горле, избавив тем самым всех живых существ от страшной гибели. После поглощения отравы «Синегорлый» или Нилкантх Махадэв, пробил своим трезубцем земную твердь, для того чтобы напиться. Горное озеро в форме Тришула, в национальном парке Лангтанг на севере Непала почитается тысячами индуистов Непала и Индии непорседственно как прямое следствие мифа о Самудра Мантхан. Как и всегда в индуиских культах, высокорогоное паломничество к Госакуйнде (4380м) наиболее благоприятно во время августовского полнолуния. Разумеется, отдельные группы паломников начинают тянуться к высокогорной обители Шивы начиная с апреля — мая.

Весь процесс пахтания вселенского океана при помощи горы Мандара (используемой в качестве сбивалки) и нага Васуки за которого дэвы и асуры тянули Мандару из стороны в сторону, с получением бесценных даров, Лакшми и Сурабдхи и других Ратн (от 9 до 14 в соответсвии конкретным эпосом) непосредственно амриты и вселенского яда Халахала, символизирует мистический процесс движения Кундалини в теле человека, от Муладхары до Аджна чакры. В наши дни, мифологическое содержание Самудра Мантхан находит отражение в крупнейшем религиозном фестивале всей планеты, Кумбха Мела, проводимом каждые 4 года в разных местах Индии, где по преданию пролились капли нектара амриты.

Лучше всего ходить на озера Госайкунда осенью или весной, вне паломнического сезона по простой причине — летом окрестные горы увидеть не получится. Если совмещать Лангтанг трек и Госайкунда трек, то удобнее всего будет свернуть на тропку убегающую вверх на отрезке пути Бамбу — Сябрубеси, ведущую в уютную деревеньку Тхуло Сябру, где можно набраться сил перед дальнейшим подъемом и запастись провизией по еще не таким диким ценам как дальше по тропе.

Вообще, расстояние Тхуло Сябру — Госайкунда можно преодолеть и за один световой день, но делать так крайне не рекомендуется из – за 100% вероятности проявлений симптомов горной болезни. Благоразумнее будет разбить маршрут на 3-4 дня:

  1. Тхуло Сябру (2200м) — Шин Гомпа (3300м) – (6-8 часов)В Шин Гомпе имеется старенькая гомпа с облупившимимся буддисткими фресками и сырная фабрика где можно прикупить очень хорошего ячьего сыра в дорогу. Перед Шин Гомпой тропа ведет сквозь многовековой деодаровый лес, позднее сменяющийся зарослями по весне цветущего рододендрона. Это уникальные места по своей природной красоте и экологической чистоте.

  2. Шин Гомпа(3300м) — Лауребина (3900м) — (3-4 часа). В Лауребине ничего нет кроме парочки продуваемых всеми ветрами лоджах и отменного вида на хребты Лангтанг и Ганеш Химал. Можно целый день наблюдать за игрой облаков время от времени приоткрывающих могучии гималайские хребты по ту сторону долины. Весной, правда небо слегка стянуто дымкой и виды не такие кристальные как осенью, но разумеется стоят того.

  3. Лауребина (3900м) — Госайкунда (4380м) — (3-4 часа). От лоджей расположенных у двух главных озер совсем не лишне будет сбегать на перевал Лауребина Ла (4610м), попутно осмотрев еще несколько озер по пути. С перевала тропа идет вниз в долину Хеламбу, а через несколько дней пути завершается у Сундаржала, откуда можно найти транспорт до Катманду. Вверх от группы лоджей уходит маленькая тропа на головокружительный вьюпойнт. Разумеется, совсем не лишним будет обойти вокруг озера, а если позволит выдержка то и искупаться в нем. Пик Сурья (5145м) возвышающийся над озером редко бывает полностью скрыт облаками — если найти правильного гида то можно подняться и спуститься на эту небольшую по гималйским меркам гору за световой день. Всего в окрестных горах находятся до 108 крупных и не очень ледниковых озер. Самые известные из них — Бхайрав кунд, Сарасвати Кунд, Сурья Кунд и Ганеш Кунда. Большинство из них находятся на треккинговой тропе от перевала Лауребина непосредственно до Госайкунда. Многие из них покрыты толстой коркой льда вплоть до начала летних месяцев, а часто и позднее.

4. Госайкунда — Тхуло Сябру или Сябру Беси — (8-10) часов. Не самый легкий день, но его вполне можно разбить на два или три дня в зависимости от времени и настроения.

Если преследуемая цель — исключительно треккинг к озерам Госайкунда, то проще всего будет стартовать из Дхунче (КПП в нацпарк Лангтанг), немногим не доезжая Сябрубеси вернуться в Катманду оттуда же.

Хотя этот горный маршрут совсем не продолжителен и не требует основательно физической подготовки, все таки следует уделить толику внимания правильной акклиматизации — высоты за отметкой в 4000м, без правильного набора высоты могут подкосить и опытного горного туриста.

Лангтанг трек

Горный маршрут в Лангтанг, гималайский регион на севере Непала, граничащий с Тибетом — не самый популярный среди большинства туристической публики, посещающей современную Шамбалу, но все таки пользующийся авторитетом у любителей треккинга. Этому способствует несколько факторов: относительная близость от Катманду (локал бас преодолевает расстояние примерно в 150 км до начального пункта маршрута примерно за 7-8-9 часов); возможность поближе познакомиться с практически нетронутой флорой и фауной Гималаев (на территории заповедника живет редкая краснокнижная панда, горные лангуры, гималайские медведи и другие животные, растут многие эндемичные растения, например деодары, рододендроны, эдельвейсы и др.); наличие на маршруте небольшого культурного отпечатка от издавна живущих здесь гималайских народов тамангов и шерпа, выражающегося в скоплениях буддистких молитвенных камней, редких деревенских Гомпах и общем про — тибетском укладе повседневной жизни (большинство местных принадлежат к известной школе тибетского буддизма Нигмапа, с центральным персонажем Шри Гуру Ринпоче (Падмасамбхавой); небольшой интервал от начала до конца трека (ок. 90км, при желании можно уложиться в 5 – 6 дней, без выхода на радиалки) плюс дополнительная возможность продолжить исследования Лангтанг Химала, разумеется при наличии дополнительного времени — соседние маршруты, такие Tamang heritage trail, Госайкунда и Хеламбу не менее интересны и так же невелики по продолжительности. Ну и в дополнении к основным преимуществам трека, можно добавить еще парочку важных моментов — отстуствие автотранспорта на тропе, небольшое количество туристов даже в самый пик сезона и техническая простота маршрута. Из минусов, следует отметить необоснованно дорогие пермиты и так называемые TIMS (недавно введенное правительством Непала, узаконенное средство дополнительных поборов с иностранных любителей природы, суть которого заключается в «заботе о безопасности туристов»). На апрель 2014 года за пермит на одного человека брали 3000 рупий + TIMS 2000 рупий — все вместе 5000. Учитывая непорменный аппетит непальских чиновников, сумма эта не последняя и скорее всего в течении следующих лет цена также будет расти, без всякого потолка. Очень жаль что львиная часть этих средств, беря во внимание процент трекеров посещающих нацональный парк Лангтанг в течении всего года, по всей видимости растворяется в бездонных карманах представителей непальского нобилитета… Ну и многолетнее развращение местных жителей «длинным рублем» туриста треккера, иной раз дает о себе знать, проявляяясь иногда не в совсем приятных, но более менее терпимых инсинуациях при общении с владельцами лоджей и ресторанов.

Дословно «Лангтанг», переводится с тибетского как «следовать за яком». По всей видимости, современная тропа для туристов, это адаптированный вариант старинного кочевого маршрута тибетских скотоводов, в зависимости от сезона перегонящих яков на летние или зимние пастбища. Например, весной животных начинают гнать на высокогорье, где те откармливаются свежей зеленой травой, а позднее и приносят потомство. В зависимости от сезона, почти в любой точе маршрута можно отведать уникальные экологически чистые продукты местного скотоводческого производства — ячью простоквашу и ячий сыр, пищу которая недоступна для отравленных едой из супермаркета жителей городов.

Как и везде в Гималаях, самые лучшие виды на горные пейзажи открываются осенью и зимой. Весной гораздо чаще бывает облачно, но не настолько чтобы упустить самое главное. Классическое правило подъема в горах ранним утром, с максимальной вероятностью гарантирует безоблачное небо над многокилометровыми заснеженными пирамидами. Правда с дальнего расстояния, снежные великаны привычно блестящие осенью или зимой, весной в большинстве своем покрыты беспросветной дымкой. Но в высокогорье, впрочем, такого рода визуальных искажений, не существует. По сути, у каждого времени года в Гималаях есть свои плюсы, а общая высокая энергетика этих мест работает в любой сезон, наполняя сознание человека таинственным томлением, а тело необходимыми для любой личностной трансформации, далеко не всегда приятными, физиологическими ощщущениями.

Условия быта на маршрует далеки, например от условий популярных треков в регионе Аннапурны — об электричестве, уборной и интернете в комнате или лодже придется забыть и не вспоминать весь маршрут (за исключеним начальной точки, Сьябрубеси). Практически все комнаты во всех лоджах — это грубосколоченные из дерева минизакутки, с щелями в стенах и окнах шириной в палец, выполняющие по сути лишь одну функцию — защиту от осадков. Обычно, температура внутри комнаты всего на пару градусов отличается от уличной в положительное значение. Зато в столовых при лоджах — почти всегда топятся допотопные буржуйки, благодаря чему можно сколько угодно прогревать судорожно пытающееся согреться тело, обдумаваемое всеми ветрами и пронизываемое до костей высокой влажностью. Ну и некоторые хозяйки, частенько любят порадовать гостей так необходимой в горных условиях многокалорийной пищей, часто даже с весомой скидкой, зависящей от плотности прохождения треккеров в конкретный сезон. Почти везде, комнаты путешественникам предоставляются бесплатно, либо за символические 50- 100 рупий. Как и везде в Непале, треккинговая культура обязывает принимать пищу только в том месте где останавливаешься — в противном случае цена жилья может возрасти в десять, а то и в двадцать раз.

Перед стартом в Гималайские дали Лангтанга, в первую очередь необходимо пройти через процедуру классической азиатской бюрократии — получить разрешения для допуска в парк. Все это можно сделать отправившись в NTB (Nepal Tourism Board), потратив 200-300 рупий на такси от Тамеля. При себе надо иметь два фото, паспорт и требуемую сумму. Впрочем, все разрешения можно оформить на КПП в Дунче — многие так иделают

Затем важно озадачиться заблаговременным приобретением билетов на автобус следующий в Сьябрубеси – проще всего это сделать непосредственно на станции отправления New Bus Station. Важно помнить что в день отправления билетов уже может и не быть или придется довольствоваться остатками, не самых выгодных мест. «Станция» — это несколько автобусов и мини вэнов стоящих на обочине рядом с парочкой будок, и окружающей их галдящей толпой. Вариантов отправления на 2014 год было два — долгий выматывающий типичный непали локал бас, с остановками каждые 15 минут, погрузками мешков с рисом и далом, и забивкой салона людским мясом до самого предела (минимум 9 часов в пути, обычно 10), либо нововведение — Super Express Bus, стоящий ненамного дороже 300 рупий, с фиксированным сидячими местами, идущий 7 — 8 часов, и главное что без постоянного сбора голосующих на обочине пассажиров. К сожалению, из всех тысяч турагенств в Катманду, помочь с приобритением подобных билетов никто не желает — на все вопросы лишь назойливо пытаються впарить аренду всего джипа с водителем за бешенные деньги.

Дорога из Катманду в Сьябру — это головокружительный полет через гигантские холмы сплошняком покрытые терассобразными полями и одноулочные деревеньки с традиционным для Непала сельским укладом и уровнем быта, застрявшем где- то между средневековьем и современностью. Население живет здесь в крайней нищете, в одно — двух этажных глинянных жилищах скрепленных деревянными сваями, вместо окон где — деревянные ставни. Иной раз, повстречавшись взглядом с местным юношей или девушкой, можно заметить непередаваемую тоску и печаль усталости от жизни в по сути патриархальном феодальном обществе — и это когда в соседнем Катманду, в последние годы буйным цветом расцветает женская эмансипация, относительная свобода от кастовых предрассудков и существует реальная возможность вырваться из средневекового рабства сознания.

Для удобства, весь маршрут обычно разбивают на несколько ходовых дней:

  1. Сьябрубеси (1500м) — Лама Хотел (2500м) — время в пути 6-8 часов. Тропа пролегает сквозь густые заросли субтропического гималайского леса, растущих паралельно бурному потоку Лангтанг Кхолы. Некоторые предпочитают останавливаться не доходя 20 минут до Лама Хотела — в местечке Римче.

  2. Лама Хотел (2500м) — Лангтанг (3400м) время в пути 6 — 7 часов. Тропа постепенно начинает приобретать высокогорные таежные черты — появляются кедры и рододендроны, ближе к Лангтангу флора сменяется на высокогорные кустарники и травы альпийских лугов, а из-за проплывающих облаков наконец начинают показываться заснеженные вершины. В местечке Гходатабела, военные проверяют наличие разрешения на доступ в нацпарк. Лангтанг — достаточно крупное поселение для этих мест, полноценная деревня с миниэлектростанцией, производством сыра и хлеба.

  3. Лангтанг (3400м) — Кьянджин Гумба (3850м) – время в пути 3 часа. Самый легкий день трека с минимальным набором высоты. Кьянджин Гомпа — это скопление каменных лоджей, молитвенных камней и флагов в высокогорной пустыне. Обычно, большинство треккеров остается в этой продуваемой всеми ветрами горной местности на несколько дней, с целью в полной мере познакомиться с неописуемой мощью Гималаев. В окрестностях Кьянджин Гомпы существует несколько популярных радиальных маршрутов разной степени сложности : Лангшиша Кхарка (4100м) – долгая прогулка дальше по долине в сторону пастуших стоянок; подъем на Кьянджин Ри (4700м), обзорную точку с которой открываются головокружительные панорамные виды на горы и ледники массива Лангтанг (7210м), а также треккинг на Тсерко Ри (5100м), один из ближних пиков.

Путь обратно, занимает два дня. За деревней Бамбу (примерно в 1,5 часах до стартовой точки маршрута, Сьябру) у оползня малозаметная тропка забирает влево, деревню Тхуло Сябру откуда можно продолжить горное путешествие к озерам Госайкунда и дальше, в долину Хеламбу.

Совсем необязательно строго придерживаться классического маршрута: на тропе, как минимум каждые два – три часа встречаются импровизированные стоянки с простейшими лоджами, мало отличающимися от жилья в рекомендуемых для остановки пунктах.

Для бесхлопотного отъезда в Катманду, по приходу лучше сразу купить билеты на утро следующего дня, договорившись с хозяевами лоджей или самостоятельно отыскав неприметную будку на главной и единственной улицы Сьябру.

Джанакпур

Джанакпур или Джанакпурдхам – индуистский паломнический город в низменностях Тераи на юге Непала, исторический центр древней индоарийской культуры Митхила. Самые ранние сведения о Митхилле встречаются в Шатапатха-брахмане, ведическом тексте, примыкающем к одной из четырех вед, Яджур веде. Согласно эпическим событиям, описываемым в веде не позднее I тысячилетия до н.э., царь Матхава Видеха вместе с одним из сапта риши (семи божественных мудрецов) Гаутамой переправился через реку Кали Гандаки и основал государство со столицей в Митхилле, идентифицируемой историками с современным Джанакпуром. На индоарийском языке майтхили с собственной системой письма (одной из разновидности нагари) до сих пор говорят в этой исторической области на юго-востоке Непала и севере Индии, Бихаре. Правда, в наши дни классическое письмо майтхили было вытесненено общеиндийским девнагари. В более поздней Рамаяне указывается, что столица Видехи (одно из названий региона) Джанакпур получил свое название по имени просвященного царя Джанака, отца Ситы. Во время проведения особой яджны, посвященной плодородию родного края, царь Видехи был должен первым провести пахотные работы. Когда Джанак вспахивал поле, посреди вспаханной им борозды он обнаружил маленькую девочку, Ситу (санскр. Борозда). Удочерив, он воспитал ее как свое родное дитя. Сита дэви — дочь земли, о чем говорят несколько ее имен : Притхви, Бхуми дэви и Дхарани. Джанаки (по имени отца, царя Джанака) почитается как одна из форм Лакшми, супруги Вишну. Когда Сите исполнилось 16 лет, Джанак пообещал выдать ее замуж за любого, кто сможет натянуть тетиву на божественном луке Шивы, артефакте хранившемся во дворце царей Видехи. Во время соревнования, никому из претендентов даже не удалось поднять оружие — только Рама, принц Айодхьи, с легкостью взял его в руки и от прикосновения к тетиве, лук сломался пополам. В местечке Дханушдхам неподалеку от города находится старинный кунд, по преданию выложенный из остатков того самого сломанного лука. С брачным состязанием за руку Джанаки связан еще один интересный эпический нюанс: Парашурама, предыдущий аватар Вишну, решил испытать Раму, попросив того выстрелить из другого небесного орудия — лука Вишну. Направив лук вверх Рамачандра выпустил стрелу из лука в небо — считается что с того момента эта стрела продолжает свой путь через вселенную, обреченная упасть обратно на Землю, и тем самым принести уничтожение планеты в конце времен. Дальнейшая история Рамы и Джанаки, их четырнадцатилетнее изгнание, похищение Ситы десятиголовом ракшасом Раваной, последующая война ракшасов и ванаров и освобождение Ситы Рамой происходит уже за границами Митхиллы. Женская добродетель Ситы, последовавшей за своим мужем в лес, трогательная история их любви в неожиданной разлуке, непоколебимая верность друг другу — самая древняя и сквозь поколения почитаемая индусами история любви, не лишенная разумеется определенного метафизического контекста. Ценность Джанакпура для религиозных хинду заключена в двух важных событиях , имевших место в Дхаме — непосредственно само явление Ситы и ее свадьба с Рамой. Ключевое значение эпоса Рамаяны в жизни любого хинду в дальнейшем и определило статус Джанакпурдхам в качестве крупнейшего паломнического центра на северо – востоке Индостана. Кроме того, одна из 51 шактипитх, энергетических центров богини, находится в Митхилле. Во время известных событий здесь упало левое плечо Шакти. Духовные лидеры двух других дхармических религий, Будда и 24й Тиртханкар Вардамана Махавира, в свое время жили в Джанакпуре.

В 1667 году святой Санньяси Шуркишордас обнаружил золотое изваяния Ситы в поле, где по преданию царь Джанак нашел свою дочь. На этом месте был воздвигнут Джанаки мандир, окончательно перестроенный царицей Бришабхану Кунвари в 1911 году. Внутри основного святилища была установлена статуя Ситы, найденая чудесным образом в реке Сараю, неподалеку от Айодхьи. Архитектура храма Джанаки выполнена в типичном раджпутском стиле, в целом не характерном для Непала, и напоминает сказочный дворец. В одном из залов на территории храма существует интересный музей с образцами местного прикладного изобразительного исскуства — Митхиллы. Неподалеку от храма Джанаки находится другой популярный храм Джанакпурдхам — Рама Сита Бибаха, где божественные возлюбленные поженились. Рам мандир – самый старый мандир, датируется 17 веком. Всего в городе существует около двухсот священных резервуаров; Дхануш Сагар и Ганга Сагар в центре города самые крупные и популярные из них. Дхануш Сагар окружен маленькими храмами со своеобразным внутренним интерьером, красочными скульптурами всевозможных божеств и сценами из разных эпосов.

В дни фестивалей в Джанакпур прибывают десятки тысяч паломников — наиболее широко отмечаются Виваха Панчами (ноябрь – декабрь) — день бракосочетания Рамы и Ситы, а также Рама Навами (март – апрель), или день рождение Рамы. Такие общеиндуисткие праздники, как Холи и Дивали, проводятся с характерным для северной Индии размахом. Близость Индии (граница находится всего в 20 километрах от города) делает Джанакпур в большей степени похожим на типичные индийские паломнические центры, например на Айодхью. Об Индии напоминает буквально все – узкие улочки со вздымающейся на метры вверх пылью, худосочные коровы, терпеливо ковыряющиеся в отбросах, группы паломников из деревень соседнего Бихара, проходящие парикраму, велорикши на своих потертых временем транспортных средствах, бесчисленные лавки с религиозной атрибутикой и многое многое другое непередаваемое и нематериальное, но так знакомое всем путешествующим по Индии….Из Джанакпура в Джаянагар (приграничный индийский городок) проложена одна из веток единственной железной дороги в Непале длиной всего в 32 км.

Расцвет Митхиллы пришелся на III- II век до н.э. в эпоху династии Маурьев, раскинувшейся по всему северу Индостана, и известной своим покровительством дхармическим религиям. С ее закатом слава Видехи стала меркнуть вплоть до XVII века, когда Джанакпур был возражден Шуркишордасом.

Местный художественный промысел — живопись мадхубани, или митхила, зародилась в XIV веке как форма прикладного искусства для украшения жилищ в деревнях северо - восточного Бихара и Тераи, исторической области Видеха. С середины XX века отдельные сельские сообщества женщин в регионе начинают рисовать традиционные сюжеты на бумаге и сувенирах. В паре километрах от Джанакпура, в деревне Кува, как раз находится одно из таких мест – The Janakpur Women’s Development Center, в котором работают местные женщины. В самой деревне живопись до сих пор используется по назначению — в соответствии с определенными канонами стены, потолки и внутренние комнаты жилых домов покрываются узорами, животными или изображениями божеств. Работа в центре позволяет сельским женщинам хотя бы виртуально вырваться из ужасающих реалий быта патриархальной индуистской деревни, где по сути их жизнь ничего не стоит, а также заработать лишние деньги.

Как добраться, где остановиться:

Откровенно говоря, немногие из путешественников посещающих Непал стараются заехать в Джанакпур. Большинство не может и не хочет заглянуть за пыльную и многолюдную завесу средней величины индийского города и обнаружить там пласт уникального наследия одного из самых могущественных государств севера Индостана.

Пограничный переход в сторону Джаянагара актуален только для граждан Непала или Индии. Ближайший пункт, принимающий иностранцев, находится в Какарбхитте (Силигури), штате Западный Бенгал. Примерно в часе езды от Силигури расположен крупный транспортный хаб Джайпалгури, откуда можно уехать в любой конец Индии. Путь до Джанакпура от границы занимает около 6-7 часов на локал басе. По земле из/в Катманду можно добраться двумя способами — локал бас (10 часов) и более удобный deluxe bus (8 часов). Билеты можно приобрести заранее на Station road. В Джанакпуре есть маленький аэропорт, откуда при необходимости можно улететь в Катманду на крохотном самолете (30 минут). Единственное средство перемещения по городу кроме пешеходного — велорикша.

В Джанакпуре есть несколько вполне приемлемых мест для остановки на пару дней, например, Sita Palace Hotel на Station Road с комнатами от 1000 непальских рупий. Hotel Manakamani International и Hotel Welcome находятся неподалеку. Кроме того, в центре города есть несколько откровенно дешевых опций, рассчитанных на паломников из Индии. Перекусить можно в стандартных едальнях для местных или неплохом семейном общепите Rooftop restaurant.

 

Саураха

В низменных предгорьях Гималаев находится один из потрясающих уголков сохранившейся живой природы, национальный парк Читван, бывшие королевские охотничьи угодья. Тут сохранились небольшие популяции почти уничтоженных человеком бенгальских тигров и индийских носорогов. Огромный вклад в истребление этих (и многих других) прекрасных созданий внесли китайцы, чья извращенная традиционная медицина базируется на использовании органов различных животных. Помимо тигров и носорогов на территории парка можно встретить леопардов, слонов, болотных крокодилов, гавиалов, обезьян, разнообразных пресмыкающихся и насекомых. Пожалуй, это растворяющийся с развитием технологического безумия остаток дикого мира полуострова Индостан, суть которого талантливо была передана Киплингом в “Книге джунглей”. Тигров в дикой природе увидеть очень сложно, потому что это скрытные и преимущественно ночные животные, а вот повстречать носорога или крокодила удается почти всем гостям парка. Кроме того, носороги частенько подходят к окраине деревни Саураха, главного туристического кластера, позволяя насладиться экзотикой джунглей, не углубляясь в дебри парка.

Проживание. Как добраться:

В Катманду или Покхаре, в одном из многочисленных агентств, можно за копейки (50 – 100$) купить 3-х дневный базовый тур в парк, включающий проживание, питание, плату за вход, прогулку на каноэ по реке Нараяни, сафари на слоне и другие развлечения. Другой вариант, это приехать в Саураху и в соответствии с собственными пожеланиями выбрать вид деятельности на месте. Неплохой способ знакомства с дикой природой этих мест – совершить пешую прогулку с гидом вглубь территории парка и провести там ночь в одном из лоджей, слушая звуки джунглей.

 

Лумбини

Считается что в Лумбини, поселении на границе с Индией, около двух с половиной тысяч лет назад родился Сиддхартха Гаутама, известный миру, как Будда, основатель, пожалуй, самой миролюбивой религии в мире. Одно из важнейших мест паломничества для всех буддистов, главные святыни которого храм Майя Деви, содержащий древний камень с изображением рождения Будды и колонна известного царя Ашоки, древнего последователя и защитника буддизма. Негостеприимный городок с мутными и дорогими отелями, прежде всего интересен огромным комплексом – садом, на территории которого сосредоточены десятки ступ, храмов и монастырей, построенных буддистами из таких стран, как Корея, Китай, Бирма, Таиланд и др.

Имеет смысл миновать сам Лумбини и поселится в одном из монастырей, вписывающих путешественников. Пешком все ступы и храмы не обойти и за неделю, поэтому совсем не лишним будет арендовать китайский велосипед – динозавр марки Hero и, ритмично поскрипывая цепью, неспеша отправиться обозревать окрестности интернациональной буддийской парковой зоны.

 

Муктинатх трек

Треккинг в Муктинатх (3710 м), к одной из 108 Дивья – Дешам, важных вишнуитских святынь, это захватывающее путешествие, позволяющее соприкоснуться с культурой древнего торгового пути из Тибета в Индию. Значимость Мукти Кшетры (места дарующего освобождение) объясняется в Вишну Пуране и Шри Мурти Махатмьям- это единственное место на Земле, где одновременно пребывают все элементы бытия: огонь, вода, небо, земля и воздух. Благодаря естественному скоплению газов, в храме Джвала Дэви горит вечный огонь, олицетворяя один из элементов создания. Шалаграм – Шила (окаменелости моллюсков, которые находят тут) почитаются индусами, как Вишну, и напоминают о том, что Гималаи когда – то были дном океана. Храм Вишну Муктинатха, окруженный 108 святыми источниками, омовение под которыми дарует освобождение, также почитается как одна из 52 шактипитх (мест поклонения Шакти). В соответствии с буддистской традицией, здесь обитают благостные женские духи дакини, благославляющие всех паломников. На своем пути в Тибет, здесь медитировал гуру Шри Падма Самбхава, личность, внесшая значительный вклад в развитие тибетского буддизма. Святыни Муктинатха в равной степени почитаются индуистами и буддистами, наглядно изображая общность этих двух религий.

В отличии от Бадринатха и Кедарнатха, других значимых гималайских святынь, Ранипаува (поселение неподалеку от храмового комплекса) не забита под завязку шумными индийскими паломниками — здесь тихо и уютно, природа еще не изгажена, вкусно кормят, есть недорогое жилье, а многочисленные тропинки устремляются вверх, приглашая исследовать живописные окрестности с вершин холмов. Сухой климат долины Кали Гандаки, позволяет подниматься на подобные высоты вплоть до декабря, без особого дискомфорта. В ноябре днем температура может подниматься до + 10, по ночам, правда, немного подмораживает.

Пролегающий преимущественно по долине реки Кали Гандаки (считающейся самой глубокой долиной в мире), это один из живописнейших треков Непала, не требующий серьезной физической подготовки. Наилучшее время для путешествия – это октябрь – декабрь и апрель – май, когда небо не затянуто облаками, а виды на окружающий ландшафт захватывают дух, рождая чувство полета. Необходимые разрешения (примерно 50$) можно оформить в Покхаре, оттуда же отправляются автобусы (2-3 часа в пути) до Наяпула, стартовой точки трека. Одна из приятных особенностей треккинга в Непале – это отсутствие необходимости нести с собой палатку и еду на время всего путешествия. Многочисленные лоджи за символическую плату 2 -3 $ сдают базовые комнаты, иногда даже с удобствами в виде туалета и душа, с водой, нагреваемой солнечной энергией. Но правда за еду придется платить по полной, потому что большинство продуктов доставляется сюда с низин. С собой необходимо захватить теплую одежду и спальник, так как комнаты в лоджах не отапливаются, а одеяла, заботливо выданные владельцами, могут, мягко говоря, не соответствовать требованиям гигиены. Из интересных мест по пути в Муктинатх, где можно провести несколько дней, наслаждаясь горными пейзажами и совершая радиальные прогулки, можно отметить Горепани, Татопани, Ларджунг, Марфу и Кагбени. Горепани (2750 м), продуваемая всеми ветрами негостеприимная деревенька, славится головокружительным видом на массивы Аннапурны(8091м), Дхаулагири (8167 м) и Химчули (6441 м). В Татопани (1190 м) помимо вида на гору Нилгири (7061м) повсеместно растут вкуснейшие мандарины, а горячий источник, давший название поселению, способствует расслаблению напряженных после многодневной прогулки по крутым гималайским тропам мышц и суставов. Ларджунг (2570 м) – небольшая деревня в тибетском стиле прежде всего интересна аутентичной буддисткой гомпой и пещерами Падмасамбхавы, расположенными немного выше поселения, не доходя уютной деревеньки Наурикот. Если пройтись еще выше (3 – 4 часа) сквозь сосновый лес,гигантские водопады, а затем через альпийские луга, где пасутся яки, можно вплотную подойти к леднику могучей Дхаулагири, драматично нависающим над окрестностями. С другой стороны долины Кали Гандаки во всей красе единым массивом из трех вершин предстает красавица Нилгири. Пожалуй, именно в том месте находятся самые впечатляющие и фантастические виды на всем треке. В Марфе (2650 м), известной на весь Непал своими яблоневыми и абрикосовыми садами, приятно провести несколько дней, бродя по узким улочкам, попивая яблочный сок или местное бренди, попутно перекидываясь парой слов с общительными и открытыми жителями деревни. За весь трек в Марфе можно снять самое уютное и добротное жилье без сквозняков и щелей в окнах. Если не лениться и прогуляться немного выше до старой Марфы (1 – 2 часа), ныне заброшенного поселения, то в награду можно насладиться видом уходящих в небо пиков Нилгири. Кагбени (2800 м) – последнее поселение на пути в Верхний Мустанг, тибетский колорит которого выражен в большей степени, чем в остальных местах трека. Мантры, развивающиеся на флагах, молитвенные барабаны, гомпы, узкие улочки, древние глинобитные здания возвращают нас в эпоху, когда шумные караваны останавливались здесь по пути из Тибета в Индию. В деревне есть парочка добротных теплых лоджей с видом на белоснежные вершины массива Нилгири. Кагбени – последняя остановка на пути в Муктинатх, до которого остается не более трех- четырех часов в пути.

Покхара

Мировая столица хиппи на живописном озере Фева, важный стартовый пункт для треккинга в районы Аннапурны, Манаслу и Дхаулагири, Покхара (800м над уровнем моря), второй после Катманду туристический центр Непала. Благодаря захватывающему дух виду на вышеуказанные горные массивы, расслабленную атмосферу и комфортный климат, город круглый год наполнен разносортными путешественниками, неспешно оттягивающимися в многочисленных кафе на берегу озера. Здесь можно получить необходимые разрешения для треккинга, продлить визу, погулять по окрестным холмам (например, вскарабкаться до Шанти ступы или вью пойнта на холме Сарангкот), покататься по озеру на лодочке или просто отдохнуть, созерцая колоритные пейзажи. Северный Лейксайд, расслабленный и демократичный в плане цен, в большей степени напоминает уютную деревню, где время течет неторопливо, а каждый новый день ненавязчиво напоминает о предыдущем, наполненным глубочайшим спокойствием. Дальше на севере обстановка донельзя умиротворенная. Там живут многие натурализовавшиеся иностранцы, а немногочисленные гостиницы окружены рисовыми полями, в сезон вспахиваемые издающими смешные звуки буйволами. Старые, возможно, выжившие из ума хиппи, годами растворявшие свои личности в окружающей атмосфере мира и спокойствия, беззвучно проплывают мимо, оставляя за собой легкий, почти незаметный шлейф. Покхара – идеальное место для того, чтобы прийти в себя после любых невзгод, отдохнуть и набраться сил.

Катманду

Крупнейший город и столица Непала (численность населения около 1 миллиона человек), раскинулся в одноименной долине, бывшей когда – то озером, на высоте 1300 м над уровнем моря. Легенда о древнем озере Нагдаха встречается в буддисткой Сваямбху Пуране, а исследования современных ученых находят ей геологическое подтверждение. Катманду удалось сохранить свой средневековый облик и мистическую атмосферу, город буквально напичкан культурными достопримечательностями, храмами, скульптурами, ступами и алтарями. Самые известные из них – буддийские центры Сваямбунатх и Боуднатх ( 3 век до н. э.), храмовый комплекс Пашупатинатх ( 7век н.э), храм Чангу Нараян ( 4 век) и города — архитектурные заповедники Лалитпур и Бхактапур. Живые памятники красоте и материализованные проявления могущества человеческого духа, где древность переплетается с современностью, традиции с нововведениями, а душа с материей. На площади Дурбар, в специальном здании пребывает единственная в своем роде, живая индуистская богиня Кумари (неп. “девочка”), традиционно выбираемая из девочек определенной касты в соответствии со строгим ритуалом и глубоко почитаемая жителями страны.

В то время как на севере Индии бушевал пожар мусульманского нашествия, разрушались памятники культуры , а население насильственно склоняли к принятию ислама, повседневная жизнь в Катманду шла своим чередом. Спасаясь от варварской исламизации, северо – индийские брамины массово переселялись в Непал, дабы сохранить привычный уклад жизни и попутно обогащая местную культуру.

Пожалуй, одно из наиболее запоминающихся мест в Катманду — храмовый комплекс Пашупатинатх на реке Багмати, главный кремационный гхат страны, где Шива проявлен в благом облике Пашупати — властителя всех живых существ. Упоминание о Рудре — Пашупати, встречается еще в Ригведе, а многие историки склоны считать культ Пашупатья древнейшей индуистской традицией из всех ныне существующих. Обнаруженная при раскопках в Мохенджо-Даро, так называемая печать Пашупати, с отображением трехликой фигуры в позе лотоса, идентифицируется как самое древнее изображение Шивы. Большинство непальских и индийских паломников стекаются в главный храм, выполненный в классическом непальском пагодном стиле, а также в Гухьешвари мандир, одну из общепризнанных шактипитх. Несмотря на то, что Пашупати — повелитель всех живых существ, белому человеку вход в главный мандир перекрыт. Впрочем, огромная территория комплекса, открыта для посещения и с лихвой компенсирует подобные проявления жреческих предрассудков. В лесу, на другом берегу Багмати, находится около 492 храмов, алтарей, ступ и идолов, разных эпох и культов. Поговаривают, что в Пашупатинатхе установлено более тысячи лингамов. Помимо религиозной составляющей, парковая часть комплекса это еще и общегородская рекреационная зона. Здесь Шива подтверждает свой статус владыки живых существ – по лесу скачут неутомиммые мартышки, гнездятся многие птицы, а на вершине холма под охраной живет не менее сотни оленей разных видов. Пашупатинатх всегда полон людей, будь это кремирующие своих усопших родственники, паломники, садху, путешественники, или просто расслабляющиеся от городских сует непальцы. В связи с внесением комплекса в список объектов мирового наследия Юнеско (будь оно неладно), гостям города за вход придется платить — 500 рупий. Оплаты можно избежать, если попытаться проникнуть в Пашупатинатх со стороны парка (перейдя Багмати по автомобильному мосту справа), но важно не расслабляться – территории комплекса рыщут контроллеры, вылавливая незадачливых безбилетников. При поимке с поличным лучше не спорить и заплатить. Обидно правда, что входной билет действует всего один день — а одного дня все таки маловато для полноценного погружения в атмосферу обители Пашупати.

Прогулка по Катманду бесконечно радует взор, необычные ароматы захватывают дух, а шумы многовекового города услаждают слух. Можно вновь и вновь погружаться в таинственную, густую атмосферу мистического города — познать все стороны Катманду не хватит и месяца. Без преувеличения, это один из прекраснейших городов на Земле, загадочный и необъяснимый, прозрачный словно мираж, но в то же время что ни на есть реальный. Впрочем, как и в любом восточной городе, здесь есть свои проблемы, выраженные в перенаселенности, сумасшедшем движении, сильной загазованности, откровенной грязи и нищете…

В туристическом районе Тамель, есть гостиницы разных уровней, от откровенных бомжатников для грязных хиппи до мажорных дворцов с ценами от 100$ за комнату, поэтому найти подходящий для своего уровня вариант, не составит никакого труда. Многочисленные рестораны в большинстве своем одинаково хорошо готовят как местные так и интернациональные блюда, сувенирные лавки забиты всевозможным барахлом, туристические агентства предлагают всевозможные варианты услуг, от авиа билетов до организации сложнейших треков, а барыги всех возрастов хрипло выговаривают скороговоркой проходя рядом: “Hash, Weed, Sugar Brown, Opium, Lsd”. Тамель кишит иностранцами, это настоящая интерзона, здесь можно повстречать фанатичного альпиниста, толстого туриста – пакетника, дредастого хиппи, потертого бекпекера, преступника скрывающегося от закона в своей стране, да или просто персонажа потерявшего человеческий облик, время для которого остановилось где – то в середине 70х. Некоторые путешественники предпочитают Тамелю небольшой туристический кластер в районе ступы Боуднатх или прославленную в эру хиппи улицу Freak Street, где в целом, обстановка поспокойнее.