Джодхпур

Джодхпур – второй крупнейший город в Раджастхане, шумный и перенаселённый. Что, впрочем не снижает его популярности – узкие улочки старого города с нависающим гигантский фортом Мегрангарх привлекает путешественников из разных концов планеты. Синий город (большинство домов старого города по традиции покрашено в синий цвет), как еще называют Джодхпур был основан на старинном торговом пути в 1459 году, что способствовало его процветанию т возведению форта – самого крупного в Раджастхане. Сейчас в городе выросшем в центре пустыни Тар, живет почти полтора миллиона человек.

 По существу, кроме самого форта и небольшого района на прилегающей территории – самая интересная часть города. Вполне можно посвятить один – два дня на прогулки как и по самому форту так и узким улочкам старого города.

Где остановиться:

Туристический центр Джодхпура начинается с Sardar Market, расположенного у башни с часами. В сторону форта уходят несколько улочек с переплетениями проводов, коровами и мотоциклистами. Здесь есть много гестхаусов и ресторанов с видом на форт. Цены зависят от сезона, умения торговаться и настроения владельца. В среднем – за приличную комнату с видом на форт берут 500-1000 рупий.

Кешав Рай Патан

Кешав Рай Патан – небольшой провинциальный городок с двадцатитысячным населением, находится примерно в 40 километрах от Бунди. На первый взгляд он ничем не отличается от своих пыльных собратьев, других деревень и поселков Раджастхана – все те же бесконечные лотки со всевозможными товарами, коровы, пыль и помои. Но если взглянуть вглубь веков на историю этого замечательного места, то все становится совсем по-другому. Кешав Рай Патан – одно из старейших поселений на территории Индии. В начале XVII века один набожный махараджа из соседнего Бунди, Шатру Сал, построил на берегу реки Чамбала уникальный по своей архитектуре храм – Кешав мандир. Строение было обильно декорировано резной скульптурой, идолами божеств и колоннами. Из-за высоты храма лучше всего созерцать его с гхатов, расположенных ниже, а еще лучше с реки или другой стороны берега великой реки Чамбала. Помимо мандира Кешавы  на территории храмового комплекса расположены еще несколько святилищ и парочка полуразрушенных храмов, выполненных в типично североиндийском стиле. Считается, что эти строения одни из самых древних культовых сооружений на территории Раджастхана. Во всей округе город почитается как священный. Считается, что Пандавы провели здесь некоторое время во время своего изгнания. Кроме того, в прошлом Кешав рай патан был важным джайнским центром  – сейчас об этом напоминает неплохо сохранившийся старый джайнский храм. Во времена фестивалей Картик Пурнимы, Бунди Утсав и др. множество паломников стекаются в город.

Как добраться:

Лучше всего приезжать в Кешав Рай Патан из Бунди (1 час на автобусе) с местной автобусной станции – автобус ходит примерно раз в час. За исключением парочки простейших гостиниц для местных, жилья для путешественников в городе нет. Но оно особо и не нужно – так как на осмотр всех достопримечательностей уйдет не больше половины дня. Кроме автобуса до города можно доехать  на проходящем поезде из Коты или Бунди.

 

Удайпур

Удайпур или «Венеция Востока» – бывшая столица государства Мевар, расположен в одной из долин хребта Аравали, в древности населенное племенем Бхил. После поражения от Моголов в Читторгархе, махарадже Удай Сингху пришлось основать новую столицу – ею и стал в 1559 году Удайпур. Так и возник этот озерный город, а позднее потомки Сингха сумели отвоевать свои исконный земли, воспользовавшись ослаблением государства Моголов. «Раджастанский Кашмир», «Венеция Востока», «Самый романтичный город Индии» – такие названия Удайпур получил не зря: в городе есть три озера – Пичола, Фатех Сагар и Сваруп Сагар. Кроме озер, Удайпур славится своими дворцами: CityPalace, Джагнивас (расположен на острове озера Пичола,1751 г) Джагмандир (островной комплекс  с дворцами и парком, 1620г) Существует мнение, что  Шах Джахан построил Тадж Махал, находясь под впечатлением мраморных конструкций острова Джагмандир. На западе Удайпур прославился в XX веке – во  дворце Джагнивас снимался фильм про Джеймса Бонда, эпизод «Осьминожка». Наверное поэтому,  в Удайпуре многие кафе и рестораны ежедневно вечером показывают этот фильм.

Лал Гхат, Гангаур Гхат и Хануман гхат  являются сосредоточием жизни в городе. Местные жители стираю одежду, моют мотоциклы, в то время как многочисленные западные туристы делают фотографии, любуясь зеркальной гладью озера Пичола. Фатех Сагар находится примерно в двух километрах от Хануман Гхата  и по размерам не намного уступает озеру Пичола. На одном из холмов находится парк Махарана Пратап, почитаемого всеми меварского правителя XVI века, сражавшегося против моголов и одержавшего несколько побед. Это приятная рекреационная зона с видом на озеро, цветниками и качелями. В центре находится небольшой музей с историей боевой славы местных раджей. Следует отметить, что удайпурские раджи- самые последние из раджпутов, признавшие номинальную власть моголов. Неподалеку находится Моти Махал, первое строение, в котором жил основатель города махараджа Удай Сингх,  когда ему пришлось покинуть Читторгарх, не считавшимся столь безопасным из за нападения моголов. Нынешний владелец дворца проживает теперь в отдаленной его части и владеет несколькими особо дорогими отелями в городе. Некоторые старожилы говорят, что всего 40 лет назад, жители всех местных округов платили дань правившему махарадже.

Джагдиш Мандир – мраморный храм конца XVII века обильно украшен резьбой и покрыт скульптурами богов. Общий стиль напоминает храмы Ранакпура. Напротив основного святилища сидит Гаруда – вахана (транспортное средство) Вишну, выполненное в довольно своеобразном стиле.

На холме севернее озера Пичола расположен летний дворец махараджи, использовавшийся в сезон дождей. В 5-6 километрах находится еще один искусственный водный резервуар Тигриное озеро.

В целом, Удайпур оставляет впечатление «фасада» Индии, заточенной под европейцев достопримечательности, где за все следует платить. В тоже время, город посещает огромное количество индийский туристов, вырвавшихся на отдых в праздники. Все вместе создает напряженное уличное движение и толпу в основных посещаемых местах.

Как доехать, проживание:

В районе Лал Гхата и Гангаур Гхата сосредоточено большое количество отелей, гестхаусов и ресторанов разной ценовой категории. Неплохой выбор жиль я имеется и на Ханумат гхате, на который можно попасть, перейдя пешеходный мост. Немного дальше, рядом с храмом Вишну,  находится неплохая обзорная площадка, с которой открываются ценные закатные виды. За небольшую мзду можно подняться на крышу храма для панорамного обзора окрестностей.

Из Удайпура удобно уезжать в Ахмедабад в Гуджарате (7 ч) или Индор  в Мадхье (12 ч). Из Дели поезда следуют 12 часов. Автобусное и ж/д сообщение соединяет город с большинством других центров штата и страны.

Ранакпур

Одна из 5 главнейших джайнских святынь – храм Ранакпур был построен в 1439 году, в одноименном местечке примерно в 80 км от Удайпура. Своему названию город обязан Ране Кумбхе – радже Удайпура и Дхарна Шаху, купцу джайну, непосредственно финансировавшего строительство. Несмотря на прошедшие столетия, храм сохранился практически в идеальном состоянии. Храм имеет одинаковые фасады со всех 4 сторон, символизируя власть Адинатха над пространством и временем. Храм строил талантливейший архитектор Депака, для которого возведение Ранакпура было, прежде всего, духовным актом, а не средством для заработка. Сложная трехуровневая конструкция мандира, состоящая из кажущегося хаотичного нагромождения куполов и шикхар, наглядно показывает духовное совершенство Депаки, выраженное архитектурным ремеслом.

Построенные из белоснежного мрамора  храмы Ранакпура находятся в живописном окружении гор Аравали, в цветущей парковой зоне. Главный храм  посвящен Адинатху, первому Тиртханкару джайнов. В главном святилище расположены два 108 килограммовых колокола, издающие глубокий и медитативный звук. Всего в храме насчитывают 1144 резные мраморные колонны, меняющие свет в зависимости от времени суток. Неповторимые геометрические орнаменты  покрывают все конструкции храма: купола, колонны, потолки и святилища. Скульптура представлена не только тиртханкарами и джайнскими святыми. Танцующие и играющие на музыкальных инструментах небесные женщины помещены на отдельные храмовые конструкции. Напротив основного храма находятся еще 3 джайнских мандира поскромнее, посвященные другим Тиртханкарам.

Как доехать, проживание:

Расстояние от Удайпура до Ранакпура (80км) автобус покрывает примерно за 3 часа (отправление каждый час с главной автобусной станции). Также через Ранакпур проходят автобусы из Джодхпура. Прямые автобусы в Удайпур отправляются со станции каждые два часа. Также можно воспользоваться железной дорогой – из Удайпура в Ранакпур и обратно ходят несколько поездов в день.

Бюджетного жилья в городе нет. Основной конгломерат отелей рассчитан на джайнских паломников, являющихся, как известно, людьми не бедными. Говорят,  что относительно недорогой вариант размещения предлагает джайнская дхармасала. В целом, на осмотр храмов вполне достаточно 2- 3 часа, поэтому,  идеальным вариантом, на наш взгляд, является однодневная экскурсия из Удайпура.

Бунди

В одном из ущелий гор Аравали издревле жил племенной народ Бунда. Спустя время, в XIII веке, Рао Дева Махарадж  основал на этом месте поселение с созвучным названием –  Бунди.  В 1349 году город был обнесен крепостной стеной,  а на вершине холма правители возвели укрепленный форт, прославившийся позже как неприступный, из-за того что его жители могли выдержать многомесячную осаду. Они использовали 4 автономных резервуара с водой (баори), продвинутую средневековую технологию водообеспечения. На территории форта сохранились полуразрушенные бастионы (самый крупный из них Бхим Бурдж), дворец, гарем и храм Шивы.  Проходя через несколько внушительных размеров крепостных ворот, мощенная камнем тропинка виляет сквозь густые заросли колючек и травы,  соединяя основные сооружения и обзорные точки в форте на холме. Говорят,  что весь холм пересекает сложная система туннелей, в настоящий момент недоступных для исследования.

В позднем средневековье,  Раджа Рао  сдался могольскому правителю Акбару. Благодаря такому повороту он смог расширить свои владения и позволить своей династии стать преданным союзником моголов в нескольких поколениях. Позднее, в эпоху британского владычества, большинство правителей Бунди поддерживали колонизаторов.

Немного ниже форта несколько поколений царей строили и надстраивали  изящные резиденции, отличающиеся хитросплетением арок, коридоров, лестниц, залов и беседок. Остатки прежней роскоши эпохи раджей можно увидеть в двух дворцах Бунди: Рао Махал и Чатрашила. Стены покрыты богатой живописью  «хадоти», ярчайшими образцами стиля раджастханской миниатюры, зародившейся в Бунди и не имеющей аналогов во всей Индии. Разумеется, время не пощадило многие из уникальных миниатюр, кое – где стерты лица и облупилась краска, превратив персонажи в немые силуэты. Сохранившиеся же рисунки поражают своей красотой и динамикой сюжетов. Здесь встречаются бытовые сценки из повседневной жизни дворца и раджей и их махарани, военные походы, приемы гостей, обстановка внутренних покоев, эротические сюжеты, а также традиционные эпические картины, например, танцующий Кришна с Гопи; Кришна, поднимающий холм Говардхан;  семья Шивы на Кайласе; Ганеша и другие. (ссылка)

В некоторых дверных проемах или на стенах местами сохранились остатки резьбы и вкрапленных орнаментов из драгоценных и полудрагоценных металлов. Фонтаны, ранее струившиеся артезианской водой из глубоких скважин, сейчас уже пусты. Зеркала, специально заказываемые махараджами из Бельгии, покрылись налетом, а многие из них треснули или попросту были разбиты.

Плата за вход во дворец и форт – 100 рупий. Камера – 50. Официально, за вход в Чатрашилу плата не требуется. В целом, на две достопримечательности лучше потрать два дня, в связи с немалой территорией форта , но если постараться,  можно уложиться и в один день.

На территории города существует до 60 специальных водных хранилищ, баори. Самое впечатляющее из них, Ран Ки Джи Баори, глубиной 46 метров находится несколько южнее городской крепостной стены. Рядом есть еще два резервуара – Нагар Сагар Кунди, поскромнее в размерах.

Навал Сагар – городское озеро,  в водах которого отражаются голубые дома жителей и бастионы дворцов. По другую сторону находится шоссе, а за ним холм с остатками крепостной стены, некоторых фортовых сооружений и храма.

Рядом с бывшими охотничьими угодьями махараджей, за холмом,  находится еще одно озеро – Джайт Сагар.  Летний дворец махараджи Сукх Махал находится на западном берегу озера, в паре километров от автобусной станции. Некоторые источники утверждают, что в прежние времена существовал подземный туннель, соединяющий  летнюю резиденцию и основной дворец. Вход платный – 70 рупий с человека (в стоимость билета входит посещение Ран ки джи баори и 64 колонного кенотафа, билет действителен  2 дня). Сады, окружавшие махал, в наши дни изрядно поредели, но неподалеку сохранился маленький террасный цветник.

В трех километрах от Бунди, на восточном  берегу Джайт Сагар, в саду, окруженном старой стеной, находится группа кенотафов Кшар Багх. Большинство из памятников украшает каменный лингам, расположенный в центре строения. На некоторых из кенотафов, построенных  в память о знатных персонах, изображены умершие и их жены.

В 20 км далее находится пещерный храм Шивы – Рамешвар. Рядом одноименный водопад(приобретает полную мощь в сезон дождей, но и зимой также прекрасен).

Несмотря на прекрасно сохранившиеся образцы раджпутской миниатюры и щедрое архитектурное наследие прежних времен, в Бунди приезжает не так много туристов, как в другие города Раджастхана. Удивительно, но стотысячное население города не создает толпы и хаоса на  улицах, сохраняя типично провинциальный уклад тихого индийского городка. Впрочем, ближе к автостанции классическая индийская суета и грязь берет свое.  Пучок узких улочек Олд Бунди состоит из вкраплений полуразрушенных средневековых хавели в современные жилые дома, многочисленных ремесленных и ювелирных мастерских, тишины безлюдных переулков, резных дверей, заброшенных особняков, остатков крепостных стен, мечетей, индуистских и джайнских храмов (древних и не очень), зависающих коров, наглых обезьян (их здесь два вида – лангуры и макаки). Обезьянья угроза особенно актуальна для города – большинство ресторанов на крыше закрыто специальными беседками из прочного бамбука. Палка не будет лишней для исследования форта, которую за 10 рупий можно арендовать  перед входом в форт.

Население города удивительно гостеприимно и дружелюбно. Очень часто можно получить внезапное приглашение в гости или выпить чая с любопытными жителями города. Типичная восточная традиция почитания гостя, как одна из добродетелей, здесь жива и находит место даже у современного поколения.

Проживание и питание:

Подавляющее число гестхаусов и ресторанов для туристов находится в районе Балчанд Пара, в непосредственной близости от главного входа в форт и озера Навал Сагар. Вариантов проживания в городе очень много – все зависит от вкуса и толщины кошелька. В среднем цены за самые плохие комнаты начинаются от 150 рупий. За 500 и выше можно снять настоящие восточные хоромы, с живописью на стенах и топчанами с видом на дворец или озеро. Кормят в Бунди средне – одно из рекомендуемых мест – кафе с мультяшным названием Том и Джерри, где заправляют два брата, с аналогичными именами. Как и других городах Раджастхана бханг легален в Бунди, в округе находится до 50 государственных магазинов. По окрестностям удобно передвигаться на велосипедах. Аренда велосипеда Hero стоит 10 руп/ч, 50 руп/день.

Как добраться:

Добраться до Бунди просто – из Дели ежедневно ходят поезда и автобусы. Кроме того город связан ж/д и автобусным сообщением со всеми крупными центрами штата. Из Пушкара можно доехать с пересадкой в Аджмере за 5 – 6 часов. До Читторгарха ехать около 4 часов,  до Удайпура 6-7 ч.

Еще про Бунди:

Настенная живопись дворцов Бунди

Настенная живопись дворцов Бунди. Раджастанская миниатюра хадоти.

К XVII веку в Бунди развился свой собственный стиль миниатюры, вобравший в себя черты могольской и раджастанской школ живописи. Стиль Бунди обладает уникальными чертами и способами изображения женщин, ландшафтов и животных. В общем, данный вид живописи называется Хадоти в честь одноименного исторического региона, в состав которого входили города Кота и Бунди.  Ниже представлена подборка фотографий настенной миниатюры дворцов Бунди.

Еще про Бунди:

Нетуристический Раджастан – Бунди

В окрестностях Пушкара. Аджьяпал и ашрам Алу Бабы

В окрестностях Пушкара есть одно интересное местечко – Аджьяпал (Ajayapal). Там находится несколько руин древних храмов Шивы. Один из них частично отреставрирован (к резному фундаменту сверху пристроена современная Шикхара. Храмы эти были построены раджой Аджмера – Аджьяпалом в  XIвеке.

От города до храма примерно 8 – 10 км. Путь пролегает по живописным сельским ландшафтам Раджастана: холмы, рощицы, небольшая деревушка и маленькие водоемы. Для древних индийских велосипедов это отнюдь не  легкий путь – асфальтовая и местами мощенная камнем дорога петляет вверх вниз. Поэтому лучше будет попробовать арендовать байк.

Не доезжая одного километра до Аджьяпала,  живет Алу Баба – известный местный садху, который не ест ничего кроме картошки и фруктов уже более 35 лет. На вид Баба – добродушный индийский дедушка, который всегда рад пригласить путников на чай или чиллум.

Другие статьи про Пушкар:

Пушкар – город Брахмы

Интересные факты о Пушкаре

Несколько фактов о Пушкаре.

Омовение в озере в полнолуние в лунном месяце Картик пурнима (октябрь – ноябрь) равносильно многовековому проведению огненных жертвоприношений (ягья) и дарует мокшу.

Максимальная глубина озера – 9 метров.

Пушкар – одно из древнейших поселений на территории Индии.

Вплоть до первой половины 20 века в озере водились крокодилы, становившиеся причиной гибели паломников.

В 7 километрах от озера находится OldPushkar (BudhaPushkar). Но в его озере нет воды. Легенда рассказывает, что по пути в Пушкар, Аурангзеб (могольский правитель, отличавшийся нетерпимостью к индуистам), ехавший разрушать храмы, остановился на этом месте для того чтобы умыться. Умывшись, он обнаружил что поседел, а лицо его постарело. Осознав божественную суть Пушкара, он повернул назад и отказался от своих планов.

Пепел после кремации Махатмы Ганди был развеян над пушкарским озером.

Ежегодная ярмарка животных в городе отличается размахом – в одном месте собирается до 50 тыс верблюдов, не считая других животных.

В 2012 году в Пушкаре открылся железнодорожный вокзал, соединяющий город с крупными транспортными узлами страны.

Примерно в 10 километрах от озера, рядом с храмом Шивы, живет Алу Баба (хинд. алу – картофель), садху, который питается только картофелем и фруктами. В километре от него находятся развалины и частично отреставрированный храм Шивы, возрастом около тысячи лет (следующий пост будет про поездку в те места).

В некоторых источниках указано, что омовение в тиртхе дает больше благ, чем омовение в любом другом святом месте.

Другие статьи о Пушкаре:

Пушкар – город Брахмы

В окрестностях Пушкара. Аджьяпал и храм Алу Бабы

Фото

Раджастанская миниатюра

Впервые, миниатюра, обладающая характерными чертами,  появляется в районе Марвара и Мевара в XV -XVI вв, в качестве иллюстраций к Кальпа Сутре и другим джайнским текстам и является, по сути,  продолжением гуджаратских традиций живописи, находясь в то же время под сильным влиянием персидской и могольских школ.

Существует несколько школ раджастанской живописи, все они наделены общими чертами, но все же отличия есть. Помимо этого, каждая школа различается по стилям, используемым в определенных городах:   Меварская школа (Удайпур, Девгарх, Савар), Марварская (Биканер, Джодхпур, Кишангарх), Хадоти (Бунди, Кота) и Дхундар (Джайпур, Шекхавати).  

В качестве красок традиционно используются натуральные красители, получаемые из растений, минералов (в том числе и драгоценных), раковин, золота и серебра. Основные темы произведений основываются на сценах из классических индийских эпосов:  Рамаяны,  Махабхараты,  Деви Махатмьи и др, бытовых сюжетах, охоты,  праздников, природы и портретов.

Ниже представлена подборка произведений различных школ и стилей раджастанской живописи.

 

 

 

Джайсалмер

Вечером, Джайсалмер, полностью построенный из желтого песчаного камня, окрашивается в золотые тона. Видимо поэтому,  наряду с другими городами Раджастана, названными по цветам, Джайсалмер получил статус золотого города. Традиционно,  через эти места сквозь огромную пустыню Тар проходил торговый маршрут: многочисленные караваны купцов шли из Индии в Среднюю Азию, Ближний Восток, Северную Африку и в обратном направлении, способствуя культурному обмену между государствами и  обогащению местных жителей, наиболее обеспеченные из которых жили в изысканно отделанных резных домах, хавели. Особо роскошные строения в Джайсалмере: Патван хавели, Натхмалджи хавели, Шринатх и Салим Сингх хавели. Кроме них в городе существует не менее прекрасные образцы архитектуры, выполненные в характерном стиле, но немного скромнее. На холме над городом возвышается форт (1156г), единственный населённый форт в штате, в котором живет несколько тысяч человек раджпутов. Считается, что местные жители произошли от рода Кришны, правившего в Двараке. На главной площади форта возвышается дворец Радж Махал. Из некоторых башен грандиозного сооружения открывается неплохой вид на город и пустыню. Помимо множества изящных хавели, гостиниц, ресторанов и туристических лавок на территории форта есть несколько интересных храмов: джайнские Шантинатх, посвященный 15 Тиртханкару и Паршванатх – 23 Тиртханкару; индуисткие – Лакшминатх и храм Сурьи. Кроме того, в Джайсалмере сохранились древнейшие джайнские манускрипты, а в окрестностях есть несколько важных храмов, например Лодурва.

В 6 километрах от города находится комплекс кенотафов XVI века Бада Багх. Эти траурные сооружения строили в честь умерших махараджей и их жен. Примечательно, что жены царей согласно обряду сати бросались в костер,  разведенный для усопших мужей. Их кенотафы находятся на пригорке. Лучше всего приезжать в Бада Багх ближе к закату – в это время конструкции приобретают необычайно яркие цвета. Вход платный – 100рупий + 50 за фотокамеру.

Гади Сагар, искусственный водоем неподалеку от форта, раньше использовался как резервуар для хранения всей воды в городе. Сейчас по озеру можно покататься на лодочке и катамаране,  просто посидеть у гхатов, расположившись в резных беседочках на порожках некоторых храмов. Рыба в Гади Сагар совсем не боится людей – если кинуть в воду несколько хлебных крошек, почти мгновенно у берега соберется стая полуметровых сомов, с открытым ртом борющихся за еду. Спокойные окрестности озера располагают к прогулке – в тени деревьев и ветвистых зарослях отдыхают умиротворенные коровы, а на берегах сохранилось много развалин.

Выезжать за город в поисках достопримечательностей следует с осторожностью, так как  Джайсалмер находится неподалеку от границы с Пакистаном, а рядом разбросаны многочисленные военные базы. Для трипа в некоторые близлежащие районы требуется получить специальное разрешение в магистратуре неподалеку от автобусной станции.

Большинство западных туристов приезжают в Джайсалмер для принятия участия в верблюжьем сафари. Это главный хлеб туристических агентств и отелей в городе. Сафари любой продолжительности и уровня сервиса без труда бронируются в одном из подобных мест. Стоимость – примерно 500-1000 рупий за день похода.

 Бханг легален в Джайсалмере – рядом с главным входом в форт находится Бханг шоп, где продают ласси и печенья разной силы. Вежливый и разговорчивый бханг валла с радостью посоветует напитки или сладости с учетом их крепости.

Проживание и питание:

 В золотом городе приятно провести несколько дней, гуляя по узким улочкам форта или обозревая окрестности с крыш. Местные жители дружелюбны и неназойливы. Каждое утро многие занимаются уборкой своих домов и близлежащих улиц, поэтому во многих местах Джайсалмера  практически идеальная чистота (насколько это возможно в Индии). Любители поездить по жаре на верблюде обычно отправляются на верблюжью прогулку, надолго не задерживаясь в Джайсалмере, поэтому за территорией форта туристов бывает не очень много. Поселиться можно на территории крепости  либо за ней – несколько отелей есть у Гади Сагар, а также рядом с перекрестком Ганди Чоук.

Как добраться:

Каждый день, вечером, из Дели в Джайсалмер идет поезд. Время в пути – 17 часов. Другой вариант  через Джодхпур – 10 ч на поезде, затем пересесть на автобус непосредственно до Джайсалмере  (6 часов). Автобусы отправляются каждый час.