Госайкунда трек

Группа высокогорных озер Госайкунда (всего их около 108) связана с одним из ключевых моментов в индуисткой мифологии — Пахтаньем молочного океана, или Самудра Мантхан, подробно освященном в Рамаянеи Махабхарате, а также Вишну и Бхагавата Пуранах. За исключением общего, для каждого из эпосов характерна своя последовательность действий и чередование основных персонажей, дополнительные эпизоды и характерные нюансы. После сбивания вселенского океана, помимо амриты — нектара бессмертия, на свет был проявлен страшный яд Халахала (в некоторых версиях мифа говорится о том что яд произошел из пасти Васуки, которого дэвы и асуры использовали как веревку), грозящий уничтожить все сущее. Никто во вселенной кроме Шивы, не мог справится с данной угрозой. Болентах поглотил яд, задержав в горле, избавив тем самым всех живых существ от страшной гибели. После поглощения отравы «Синегорлый» или Нилкантх Махадэв, пробил своим трезубцем земную твердь, для того чтобы напиться. Горное озеро в форме Тришула, в национальном парке Лангтанг на севере Непала почитается тысячами индуистов Непала и Индии непорседственно как прямое следствие мифа о Самудра Мантхан. Как и всегда в индуиских культах, высокорогоное паломничество к Госакуйнде (4380м) наиболее благоприятно во время августовского полнолуния. Разумеется, отдельные группы паломников начинают тянуться к высокогорной обители Шивы начиная с апреля — мая.

Весь процесс пахтания вселенского океана при помощи горы Мандара (используемой в качестве сбивалки) и нага Васуки за которого дэвы и асуры тянули Мандару из стороны в сторону, с получением бесценных даров, Лакшми и Сурабдхи и других Ратн (от 9 до 14 в соответсвии конкретным эпосом) непосредственно амриты и вселенского яда Халахала, символизирует мистический процесс движения Кундалини в теле человека, от Муладхары до Аджна чакры. В наши дни, мифологическое содержание Самудра Мантхан находит отражение в крупнейшем религиозном фестивале всей планеты, Кумбха Мела, проводимом каждые 4 года в разных местах Индии, где по преданию пролились капли нектара амриты.

Лучше всего ходить на озера Госайкунда осенью или весной, вне паломнического сезона по простой причине — летом окрестные горы увидеть не получится. Если совмещать Лангтанг трек и Госайкунда трек, то удобнее всего будет свернуть на тропку убегающую вверх на отрезке пути Бамбу — Сябрубеси, ведущую в уютную деревеньку Тхуло Сябру, где можно набраться сил перед дальнейшим подъемом и запастись провизией по еще не таким диким ценам как дальше по тропе.

Вообще, расстояние Тхуло Сябру — Госайкунда можно преодолеть и за один световой день, но делать так крайне не рекомендуется из – за 100% вероятности проявлений симптомов горной болезни. Благоразумнее будет разбить маршрут на 3-4 дня:

  1. Тхуло Сябру (2200м) — Шин Гомпа (3300м) – (6-8 часов)В Шин Гомпе имеется старенькая гомпа с облупившимимся буддисткими фресками и сырная фабрика где можно прикупить очень хорошего ячьего сыра в дорогу. Перед Шин Гомпой тропа ведет сквозь многовековой деодаровый лес, позднее сменяющийся зарослями по весне цветущего рододендрона. Это уникальные места по своей природной красоте и экологической чистоте.

  2. Шин Гомпа(3300м) — Лауребина (3900м) — (3-4 часа). В Лауребине ничего нет кроме парочки продуваемых всеми ветрами лоджах и отменного вида на хребты Лангтанг и Ганеш Химал. Можно целый день наблюдать за игрой облаков время от времени приоткрывающих могучии гималайские хребты по ту сторону долины. Весной, правда небо слегка стянуто дымкой и виды не такие кристальные как осенью, но разумеется стоят того.

  3. Лауребина (3900м) — Госайкунда (4380м) — (3-4 часа). От лоджей расположенных у двух главных озер совсем не лишне будет сбегать на перевал Лауребина Ла (4610м), попутно осмотрев еще несколько озер по пути. С перевала тропа идет вниз в долину Хеламбу, а через несколько дней пути завершается у Сундаржала, откуда можно найти транспорт до Катманду. Вверх от группы лоджей уходит маленькая тропа на головокружительный вьюпойнт. Разумеется, совсем не лишним будет обойти вокруг озера, а если позволит выдержка то и искупаться в нем. Пик Сурья (5145м) возвышающийся над озером редко бывает полностью скрыт облаками — если найти правильного гида то можно подняться и спуститься на эту небольшую по гималйским меркам гору за световой день. Всего в окрестных горах находятся до 108 крупных и не очень ледниковых озер. Самые известные из них — Бхайрав кунд, Сарасвати Кунд, Сурья Кунд и Ганеш Кунда. Большинство из них находятся на треккинговой тропе от перевала Лауребина непосредственно до Госайкунда. Многие из них покрыты толстой коркой льда вплоть до начала летних месяцев, а часто и позднее.

4. Госайкунда — Тхуло Сябру или Сябру Беси — (8-10) часов. Не самый легкий день, но его вполне можно разбить на два или три дня в зависимости от времени и настроения.

Если преследуемая цель — исключительно треккинг к озерам Госайкунда, то проще всего будет стартовать из Дхунче (КПП в нацпарк Лангтанг), немногим не доезжая Сябрубеси вернуться в Катманду оттуда же.

Хотя этот горный маршрут совсем не продолжителен и не требует основательно физической подготовки, все таки следует уделить толику внимания правильной акклиматизации — высоты за отметкой в 4000м, без правильного набора высоты могут подкосить и опытного горного туриста.

Лангтанг трек

Горный маршрут в Лангтанг, гималайский регион на севере Непала, граничащий с Тибетом — не самый популярный среди большинства туристической публики, посещающей современную Шамбалу, но все таки пользующийся авторитетом у любителей треккинга. Этому способствует несколько факторов: относительная близость от Катманду (локал бас преодолевает расстояние примерно в 150 км до начального пункта маршрута примерно за 7-8-9 часов); возможность поближе познакомиться с практически нетронутой флорой и фауной Гималаев (на территории заповедника живет редкая краснокнижная панда, горные лангуры, гималайские медведи и другие животные, растут многие эндемичные растения, например деодары, рододендроны, эдельвейсы и др.); наличие на маршруте небольшого культурного отпечатка от издавна живущих здесь гималайских народов тамангов и шерпа, выражающегося в скоплениях буддистких молитвенных камней, редких деревенских Гомпах и общем про — тибетском укладе повседневной жизни (большинство местных принадлежат к известной школе тибетского буддизма Нигмапа, с центральным персонажем Шри Гуру Ринпоче (Падмасамбхавой); небольшой интервал от начала до конца трека (ок. 90км, при желании можно уложиться в 5 – 6 дней, без выхода на радиалки) плюс дополнительная возможность продолжить исследования Лангтанг Химала, разумеется при наличии дополнительного времени — соседние маршруты, такие Tamang heritage trail, Госайкунда и Хеламбу не менее интересны и так же невелики по продолжительности. Ну и в дополнении к основным преимуществам трека, можно добавить еще парочку важных моментов — отстуствие автотранспорта на тропе, небольшое количество туристов даже в самый пик сезона и техническая простота маршрута. Из минусов, следует отметить необоснованно дорогие пермиты и так называемые TIMS (недавно введенное правительством Непала, узаконенное средство дополнительных поборов с иностранных любителей природы, суть которого заключается в «заботе о безопасности туристов»). На апрель 2014 года за пермит на одного человека брали 3000 рупий + TIMS 2000 рупий — все вместе 5000. Учитывая непорменный аппетит непальских чиновников, сумма эта не последняя и скорее всего в течении следующих лет цена также будет расти, без всякого потолка. Очень жаль что львиная часть этих средств, беря во внимание процент трекеров посещающих нацональный парк Лангтанг в течении всего года, по всей видимости растворяется в бездонных карманах представителей непальского нобилитета… Ну и многолетнее развращение местных жителей «длинным рублем» туриста треккера, иной раз дает о себе знать, проявляяясь иногда не в совсем приятных, но более менее терпимых инсинуациях при общении с владельцами лоджей и ресторанов.

Дословно «Лангтанг», переводится с тибетского как «следовать за яком». По всей видимости, современная тропа для туристов, это адаптированный вариант старинного кочевого маршрута тибетских скотоводов, в зависимости от сезона перегонящих яков на летние или зимние пастбища. Например, весной животных начинают гнать на высокогорье, где те откармливаются свежей зеленой травой, а позднее и приносят потомство. В зависимости от сезона, почти в любой точе маршрута можно отведать уникальные экологически чистые продукты местного скотоводческого производства — ячью простоквашу и ячий сыр, пищу которая недоступна для отравленных едой из супермаркета жителей городов.

Как и везде в Гималаях, самые лучшие виды на горные пейзажи открываются осенью и зимой. Весной гораздо чаще бывает облачно, но не настолько чтобы упустить самое главное. Классическое правило подъема в горах ранним утром, с максимальной вероятностью гарантирует безоблачное небо над многокилометровыми заснеженными пирамидами. Правда с дальнего расстояния, снежные великаны привычно блестящие осенью или зимой, весной в большинстве своем покрыты беспросветной дымкой. Но в высокогорье, впрочем, такого рода визуальных искажений, не существует. По сути, у каждого времени года в Гималаях есть свои плюсы, а общая высокая энергетика этих мест работает в любой сезон, наполняя сознание человека таинственным томлением, а тело необходимыми для любой личностной трансформации, далеко не всегда приятными, физиологическими ощщущениями.

Условия быта на маршрует далеки, например от условий популярных треков в регионе Аннапурны — об электричестве, уборной и интернете в комнате или лодже придется забыть и не вспоминать весь маршрут (за исключеним начальной точки, Сьябрубеси). Практически все комнаты во всех лоджах — это грубосколоченные из дерева минизакутки, с щелями в стенах и окнах шириной в палец, выполняющие по сути лишь одну функцию — защиту от осадков. Обычно, температура внутри комнаты всего на пару градусов отличается от уличной в положительное значение. Зато в столовых при лоджах — почти всегда топятся допотопные буржуйки, благодаря чему можно сколько угодно прогревать судорожно пытающееся согреться тело, обдумаваемое всеми ветрами и пронизываемое до костей высокой влажностью. Ну и некоторые хозяйки, частенько любят порадовать гостей так необходимой в горных условиях многокалорийной пищей, часто даже с весомой скидкой, зависящей от плотности прохождения треккеров в конкретный сезон. Почти везде, комнаты путешественникам предоставляются бесплатно, либо за символические 50- 100 рупий. Как и везде в Непале, треккинговая культура обязывает принимать пищу только в том месте где останавливаешься — в противном случае цена жилья может возрасти в десять, а то и в двадцать раз.

Перед стартом в Гималайские дали Лангтанга, в первую очередь необходимо пройти через процедуру классической азиатской бюрократии — получить разрешения для допуска в парк. Все это можно сделать отправившись в NTB (Nepal Tourism Board), потратив 200-300 рупий на такси от Тамеля. При себе надо иметь два фото, паспорт и требуемую сумму. Впрочем, все разрешения можно оформить на КПП в Дунче — многие так иделают

Затем важно озадачиться заблаговременным приобретением билетов на автобус следующий в Сьябрубеси – проще всего это сделать непосредственно на станции отправления New Bus Station. Важно помнить что в день отправления билетов уже может и не быть или придется довольствоваться остатками, не самых выгодных мест. «Станция» — это несколько автобусов и мини вэнов стоящих на обочине рядом с парочкой будок, и окружающей их галдящей толпой. Вариантов отправления на 2014 год было два — долгий выматывающий типичный непали локал бас, с остановками каждые 15 минут, погрузками мешков с рисом и далом, и забивкой салона людским мясом до самого предела (минимум 9 часов в пути, обычно 10), либо нововведение — Super Express Bus, стоящий ненамного дороже 300 рупий, с фиксированным сидячими местами, идущий 7 — 8 часов, и главное что без постоянного сбора голосующих на обочине пассажиров. К сожалению, из всех тысяч турагенств в Катманду, помочь с приобритением подобных билетов никто не желает — на все вопросы лишь назойливо пытаються впарить аренду всего джипа с водителем за бешенные деньги.

Дорога из Катманду в Сьябру — это головокружительный полет через гигантские холмы сплошняком покрытые терассобразными полями и одноулочные деревеньки с традиционным для Непала сельским укладом и уровнем быта, застрявшем где- то между средневековьем и современностью. Население живет здесь в крайней нищете, в одно — двух этажных глинянных жилищах скрепленных деревянными сваями, вместо окон где — деревянные ставни. Иной раз, повстречавшись взглядом с местным юношей или девушкой, можно заметить непередаваемую тоску и печаль усталости от жизни в по сути патриархальном феодальном обществе — и это когда в соседнем Катманду, в последние годы буйным цветом расцветает женская эмансипация, относительная свобода от кастовых предрассудков и существует реальная возможность вырваться из средневекового рабства сознания.

Для удобства, весь маршрут обычно разбивают на несколько ходовых дней:

  1. Сьябрубеси (1500м) — Лама Хотел (2500м) — время в пути 6-8 часов. Тропа пролегает сквозь густые заросли субтропического гималайского леса, растущих паралельно бурному потоку Лангтанг Кхолы. Некоторые предпочитают останавливаться не доходя 20 минут до Лама Хотела — в местечке Римче.

  2. Лама Хотел (2500м) — Лангтанг (3400м) время в пути 6 — 7 часов. Тропа постепенно начинает приобретать высокогорные таежные черты — появляются кедры и рододендроны, ближе к Лангтангу флора сменяется на высокогорные кустарники и травы альпийских лугов, а из-за проплывающих облаков наконец начинают показываться заснеженные вершины. В местечке Гходатабела, военные проверяют наличие разрешения на доступ в нацпарк. Лангтанг — достаточно крупное поселение для этих мест, полноценная деревня с миниэлектростанцией, производством сыра и хлеба.

  3. Лангтанг (3400м) — Кьянджин Гумба (3850м) – время в пути 3 часа. Самый легкий день трека с минимальным набором высоты. Кьянджин Гомпа — это скопление каменных лоджей, молитвенных камней и флагов в высокогорной пустыне. Обычно, большинство треккеров остается в этой продуваемой всеми ветрами горной местности на несколько дней, с целью в полной мере познакомиться с неописуемой мощью Гималаев. В окрестностях Кьянджин Гомпы существует несколько популярных радиальных маршрутов разной степени сложности : Лангшиша Кхарка (4100м) – долгая прогулка дальше по долине в сторону пастуших стоянок; подъем на Кьянджин Ри (4700м), обзорную точку с которой открываются головокружительные панорамные виды на горы и ледники массива Лангтанг (7210м), а также треккинг на Тсерко Ри (5100м), один из ближних пиков.

Путь обратно, занимает два дня. За деревней Бамбу (примерно в 1,5 часах до стартовой точки маршрута, Сьябру) у оползня малозаметная тропка забирает влево, деревню Тхуло Сябру откуда можно продолжить горное путешествие к озерам Госайкунда и дальше, в долину Хеламбу.

Совсем необязательно строго придерживаться классического маршрута: на тропе, как минимум каждые два – три часа встречаются импровизированные стоянки с простейшими лоджами, мало отличающимися от жилья в рекомендуемых для остановки пунктах.

Для бесхлопотного отъезда в Катманду, по приходу лучше сразу купить билеты на утро следующего дня, договорившись с хозяевами лоджей или самостоятельно отыскав неприметную будку на главной и единственной улицы Сьябру.

Муктинатх трек

Треккинг в Муктинатх (3710 м), к одной из 108 Дивья – Дешам, важных вишнуитских святынь, это захватывающее путешествие, позволяющее соприкоснуться с культурой древнего торгового пути из Тибета в Индию. Значимость Мукти Кшетры (места дарующего освобождение) объясняется в Вишну Пуране и Шри Мурти Махатмьям- это единственное место на Земле, где одновременно пребывают все элементы бытия: огонь, вода, небо, земля и воздух. Благодаря естественному скоплению газов, в храме Джвала Дэви горит вечный огонь, олицетворяя один из элементов создания. Шалаграм – Шила (окаменелости моллюсков, которые находят тут) почитаются индусами, как Вишну, и напоминают о том, что Гималаи когда – то были дном океана. Храм Вишну Муктинатха, окруженный 108 святыми источниками, омовение под которыми дарует освобождение, также почитается как одна из 52 шактипитх (мест поклонения Шакти). В соответствии с буддистской традицией, здесь обитают благостные женские духи дакини, благославляющие всех паломников. На своем пути в Тибет, здесь медитировал гуру Шри Падма Самбхава, личность, внесшая значительный вклад в развитие тибетского буддизма. Святыни Муктинатха в равной степени почитаются индуистами и буддистами, наглядно изображая общность этих двух религий.

В отличии от Бадринатха и Кедарнатха, других значимых гималайских святынь, Ранипаува (поселение неподалеку от храмового комплекса) не забита под завязку шумными индийскими паломниками — здесь тихо и уютно, природа еще не изгажена, вкусно кормят, есть недорогое жилье, а многочисленные тропинки устремляются вверх, приглашая исследовать живописные окрестности с вершин холмов. Сухой климат долины Кали Гандаки, позволяет подниматься на подобные высоты вплоть до декабря, без особого дискомфорта. В ноябре днем температура может подниматься до + 10, по ночам, правда, немного подмораживает.

Пролегающий преимущественно по долине реки Кали Гандаки (считающейся самой глубокой долиной в мире), это один из живописнейших треков Непала, не требующий серьезной физической подготовки. Наилучшее время для путешествия – это октябрь – декабрь и апрель – май, когда небо не затянуто облаками, а виды на окружающий ландшафт захватывают дух, рождая чувство полета. Необходимые разрешения (примерно 50$) можно оформить в Покхаре, оттуда же отправляются автобусы (2-3 часа в пути) до Наяпула, стартовой точки трека. Одна из приятных особенностей треккинга в Непале – это отсутствие необходимости нести с собой палатку и еду на время всего путешествия. Многочисленные лоджи за символическую плату 2 -3 $ сдают базовые комнаты, иногда даже с удобствами в виде туалета и душа, с водой, нагреваемой солнечной энергией. Но правда за еду придется платить по полной, потому что большинство продуктов доставляется сюда с низин. С собой необходимо захватить теплую одежду и спальник, так как комнаты в лоджах не отапливаются, а одеяла, заботливо выданные владельцами, могут, мягко говоря, не соответствовать требованиям гигиены. Из интересных мест по пути в Муктинатх, где можно провести несколько дней, наслаждаясь горными пейзажами и совершая радиальные прогулки, можно отметить Горепани, Татопани, Ларджунг, Марфу и Кагбени. Горепани (2750 м), продуваемая всеми ветрами негостеприимная деревенька, славится головокружительным видом на массивы Аннапурны(8091м), Дхаулагири (8167 м) и Химчули (6441 м). В Татопани (1190 м) помимо вида на гору Нилгири (7061м) повсеместно растут вкуснейшие мандарины, а горячий источник, давший название поселению, способствует расслаблению напряженных после многодневной прогулки по крутым гималайским тропам мышц и суставов. Ларджунг (2570 м) – небольшая деревня в тибетском стиле прежде всего интересна аутентичной буддисткой гомпой и пещерами Падмасамбхавы, расположенными немного выше поселения, не доходя уютной деревеньки Наурикот. Если пройтись еще выше (3 – 4 часа) сквозь сосновый лес,гигантские водопады, а затем через альпийские луга, где пасутся яки, можно вплотную подойти к леднику могучей Дхаулагири, драматично нависающим над окрестностями. С другой стороны долины Кали Гандаки во всей красе единым массивом из трех вершин предстает красавица Нилгири. Пожалуй, именно в том месте находятся самые впечатляющие и фантастические виды на всем треке. В Марфе (2650 м), известной на весь Непал своими яблоневыми и абрикосовыми садами, приятно провести несколько дней, бродя по узким улочкам, попивая яблочный сок или местное бренди, попутно перекидываясь парой слов с общительными и открытыми жителями деревни. За весь трек в Марфе можно снять самое уютное и добротное жилье без сквозняков и щелей в окнах. Если не лениться и прогуляться немного выше до старой Марфы (1 – 2 часа), ныне заброшенного поселения, то в награду можно насладиться видом уходящих в небо пиков Нилгири. Кагбени (2800 м) – последнее поселение на пути в Верхний Мустанг, тибетский колорит которого выражен в большей степени, чем в остальных местах трека. Мантры, развивающиеся на флагах, молитвенные барабаны, гомпы, узкие улочки, древние глинобитные здания возвращают нас в эпоху, когда шумные караваны останавливались здесь по пути из Тибета в Индию. В деревне есть парочка добротных теплых лоджей с видом на белоснежные вершины массива Нилгири. Кагбени – последняя остановка на пути в Муктинатх, до которого остается не более трех- четырех часов в пути.

Трек через перевал Телеты

Треккинг из долины Джети – Огуз в долину Каракол через перевал Телеты (3800 м над уровнем моря) удобнее начинать из местечка Джайло (кирг. “летнее пастбище”) в верховьях реки Джети –-Огуз, до которого можно добраться на транспорте. Это довольно таки популярный среди туристов пункт назначения, где летом живут несколько киргизских семей, сдающих юрты и лошадей всем желающим. На месте можно заночевать, а рано утром выдвинуться в путь. Вообще, поднатужившись, можно одолеть дорогу до перевала и сам перевал примерно часов за десять. Но делать так не стоит, ибо подобный график подразумевает сильное истощение для неподготовленных треккеров. Лучше разбить трек на 2 – 3 дня. В первый день ограничиться достижением верховий реки Телеты(5-6 часов в пути), где заночевать в палатке, а с утра выдвинуться на штурм перевала. Перевал Телеты хоть имеет категорию 1А (самый простой), не так легок как кажется. Тропа довольно крута, а за альпийском поясом она может быть скрыта снегом, который на этих высотах практически никогда не тает. Несмотря на это, перевал вполне проходим: ледорубов, веревок и какого – либо другого альпинистского снаряжения для его преодоления не требуется. Разумеется, с собой необходимо взять теплую одежду, запас еды и палатку. В горах Тянь Шань даже летом на высотах более 2000 м, бывает очень холодно по вечерам. Подняться на перевал можно часов за 5 – 6, спуск в долину Каракол займет примерно столько же, поэтому есть смысл остановиться на ночь в альпийском поясе сразу за перевалом. Ближе к вечеру из нор на холмы выползают сурки, оглашая окрестности своей перекличкой, эхом отдающейся от каменных стен окружающих гор.

Тунгантх трек

В Гархвальских Гималаях существует множество мест поклонения проявлениям божественного. Затерянные глубоко в горах на больших высотах труднодостижимые храмы разной степени важности наглядно демонстрируют единство Бога и человечества, олицетворяя результат неистребимой жажды воодухотворенных людей оказывать максимальное почтение высшей сущности, строя храмы в наиболее сложных для любой работы местах.

Одна из пяти гималайских святынь Панч Кедар, тысячелетний каменный храм Тунгнатх (3 700м), согласно Махабхарате был построен Арджуной на месте проявления рук Шивы, для того, чтобы умилостивить Рудру и получить прощение за ведение братоубийственной войны.

Паломнический сезон наступает ближе к маю, когда окончательно сходят снега, распускаются цветки рододендронов, наполняя окрестности терпким ароматом, а из соседней деревни в Тунгнатх приходит брамин. Не имея принципиально важного значения среди основной массы пилигримов или туристов,Тунгнатх почти всегда окутан медитативной тишиной. Отдающийся от скал многократным эхом звон храмовых колокольчиков; ретивые порывы горных ветров, шелестящие по альпийским травам; пение редких птиц и еле слышные разговоры служителей храма – саундтрек мечты, звуковое воплощение истинного покоя.

Из Чопты, небольшой полоски закусочных и самого простого жилья (туристы здесь редки), тропа поднимается вверх, минуя рододендроновые рощи и редкие кибитки, предлагающие воду, чай и незамысловатые закуски. Треккинг до Тунгнатха занимает не более 1 – 2 часа, но потребуется еще около 40 минут, чтобы подняться выше, на вершину хребта, до волшебного местечка Чандрашила (4 000м), откуда открывается захватывающая панорама на заснеженную горную гряду, раскинувшуюся от пика Кедарнатх (6 640м) на западе до могучей Нанда Дэви (7 816м) на востоке. Здесь, долгое время провел Равана, совершая аскезы в честь Шивы. Окрестные леса в некоторой степени сохранили свой уникальный облик и биоразнообразие (здесь сохранилась небольшая популяция мускусных оленей, встречаются медведи и леопарды) и находятся под защитой государства.

Как добраться и проживание:

Трип в Чопту удобнее всего начинать из Укиматха, безмятежного гархвальского городка, расположенного на противоположной стороне от неспокойного и необоснованно дорогого Гуптакаши. Без сомнений, Укиматх имеет все те качества, которыми обделены большинство городов в Гархвальских Гималаях. Пыль горных дорог, толпы паломников и бытовая индийская суета сильно утомляют в пути. Взять паузу и перевести дух можно в одном из приемлемых в плане цены и качества гестхаусов городка. Возможно, это единственное место в тех краях, где без излишнего внимания и суеты вечером можно расслабиться и спокойно наблюдать за драматически меняющейся закатной палитрой на пиках Кедарнатх и Бадринатх. Несмотря на сносное качество асфальтовой дороги на отрезке пути между Укиматхом и Чамоли, общественный транспорт здесь, в основном, представлен неостанавливающимися паломническими автобусами, следующими заповедной дорогой мускусного оленя в Бадринатх. Это экономит время, так как более популярный объездной путь через Рудрапраяг занимает не менее 12 часов. На басстенде в Укиматхе можно попробовать договориться о джипе до Чопты. Цена вопроса в сезонне менее 800 рупий за машину. Местные жители туманно упоминают о наличии общественного транспорта в ту сторону, правда сведения эти разнятся и пока не находятподтверждения. В Чопте почти нет жилья, лишь несколько дхаб сдают самые простые комнаты сарайного типа. Зато к еде не придраться — в большинстве местотлично готовят базовые блюда североиндийской кухни. Самый простой и быстрый способ уехать в сторону Чамоли — договориться с обнаглевшими частными извозчиками, бесстыдно пользующимися отсутствием общественного транспорта.Минимум придется выложить800 рупий за отрезок пути около30 км, что по сути чистый грабеж. Другой вариант, не так бьющий по карману, но требующий определенной сноровки и времени — попробовать подсесть в один из многочисленных паломнических автобусов, обычно останавливающихся в Чопте для отдыха и принятия пищи.

Кедарнатх трек

Шива – это Гималаи, поэтому, одно из фундаментальных мест его почитания находится глубоко в горах, на высоте около 3 600метров над уровнем моря. В Кедарнатхе Шива проявляется в своей аскетичной форме – здесь мало кислорода, дуют пронизывающие ветра, а летом, кроме небольшой травяной подстилки, ничего не вырастает. Могучий пик Кедарнатх (6 640 м) неприступной стеной возвышается над храмом. Большую часть года суровый и негостеприимный пейзаж окружает поселок – только скалы и снег…

О самом северном из 12 Джьйотирлингамов достаточно подробно рассказывается в Махабхарате. После победы на поле Курукшетра, Пандавы решили искупить вину за братоубийственную войну, попросив благословения у Шивы. Махадэв, не желая давать даршан, спешно покинул Варанаси и спрятался от пятерых братьев в Гуптакаши, неподалеку от Кедарнатха. Настойчивые Пандавы добрались и туда, но Шива был ужевысоко в горах: приняв образ быка, он затаился в стаде в одной из долин. Одержимые решимостью, братья обнаружили стадо с Шивой – Быком и стали поочередно прощупывать каждого из них, надеясь обнаружить Его. Бхима, самый сильный из Пандавов, схватил одного из быков, но внезапно тот ушел под землю, оставив снаружи лишь спину. Другие 4 части тела быка – Шивы проявились в других местах Гархвала: руки – в Тунгнатхе, голова – в Рудранатхе, туловище – в Мадхьямахешваре, а волосы – неподалеку Калпешвара. Группа из пяти храмов, построенных Пандавами в этих местах, для того чтобы умилостивить Махадэва, получила название Панч Кедар. Пораженный напором и преданностью, Шива благосклонно освободил братьев от греха братоубийства. Среди шиваитов существует особый порядок посещения святынь Панч Кедара: вначале идет имеющий принципиальное значение Кедарнатх, затем Тунгантх, потом Рудранатх, Мадхьямахешвар и Калпешвар. Для большинства индуистов Кедарнатх – это одно из немногих мест, где все их мольбы могут быть услышаны и реализованы. Еще совсем недавно наиболее решительные преданные Шивы бросались вниз с одной из скал над поселком, надеясь таким образом получить освобождение от колеса перерождений и воссоединиться с Шивой в его божественной обители. Кедарнатх мандир традиционно связан с Ади Шанкарачарьей, реформатором индуизма, самадхи которого находится позади храма. По легенде, завершив земную миссию, он вошел в скалу, оставив после себя лишь посох. Узкая тропинка, петляющая на одном из холмов, ведет к озеру Чорабари, известному еще как Ганди Саровар. Над его водами был развеян пепел общенационального героя Индии, Махатмы Ганди. Другое интересное для посещения место – идол Бхайравнатха, защитника мандира, в 15 минутах ходьбы вверх от Шри Кедара.

Большую часть года занесенный снегом Шри Кедарнатх доступен лишь с мая по октябрь. Брамины храма и идол на зиму перебираются в соседний Укиматх. С апреля на горных дорогах Уттаркханда начинают появляться целеустремленные садху с нехитрыми пожитками за плечами. Они преодолевают весь путь от Ришикеша до Кедара пешком, прося подаяние и ночуя под открытым небом. Некоторые из них, Дигамбара – «облаченные в небо», идут полностью обнаженными. В большом количестве собираясь у храма, садху занимаются привычными делами: греются у костров, без конца раскуривают чиллумы и неторопливо общаются друг с другом или паломниками. Многие из них проводят в Кедаре все лето, возвращаясь на равнины ближе к осени.

Как добраться и проживание:

Забитые пилигримами со всей Индии автобусы обычно начинают путь к горной святыне из Ришикеша или Харидвара. Дорога до Гаурикунда, ближайшего места к Шри Кедару,с подъездом для автотранспорта занимает не менее двенадцати часов. Гаурикунд (1982м) был назван в честь Гаури (Дэви), на протяжении долгого времени выполнявшей здесь аскезы, желая воссоединиться с возлюбленным Шивой. У бурной Мандакини находится храм, посвященный Гаури, и горячие источники, в которых перед путешествием в Кедарнатх принято совершать омовение. Происходящее в поселке можно охарактеризовать лишь одной фразой: «даршан конвейер». Холмы вокруг Гаурикунда усеяны многочисленными кибитками пастухов и стойлами для мулов: многие предпочитают преодолевать живописный четырнадцати километровый путь до Кедарнатха верхом на лошади. Другие же выбирают своеобразный стиль треккинга: располагаются на носилках, используя труд четырех носильщиков. Впрочем, самый экстремальный вариант – залезть в корзину, прикрепленную на спину к одному из носильщиков, не пользуется особой популярностью, но, определенно, занимает свою нишу. Альтернативный способ достичь Кедара – это вертолет, стартующий из Гуптакаши. Правда, из-за быстрого набора высоты такой способ чреват горной болезнью да и стоит по индийским меркам немало (около 7000 рупий). Но, несмотря ни на что, многие паломники с самыми искренними чувствами преодолевают весь путь пешком, не создавая пробок на и без того перегруженной гужевым транспортом тропе. Трек до Кедара занимает от четырех до шести часов, поэтому, оказавшись в Гаурикунде ближе к вечеру, лучше остановиться в одном из гестов. Базовый, умеренно комфортный вариант с горячей водой – GVMN гестхаус (от 800рупий). С жильем в самом Кедарнатхе нет никаких проблем, поэтому имеет смысл провести здесь ночь. Холодная ночевка имеет свои плюсы: под утренним солнцем окрестные пики преображаются, сияя ярче любых кристаллов на фоне голубого неба.

Посещая Шри Кедар весной, не следует удивляться толпам паломников, грязи, наглости местных коммерсантов и алчности лживых садху – таковы реалии Кали юги.

UPD:

В конце лета 2013,  поселение Кедарнатх было практически уничтожено стихией.  Сошедший с гор оползень разрушил паломнический центр, похоронив под собой по меньшей мере тысячу человек.  По самым скромным прогнозам,  Кедарнатх будет доступен для посещения не ранее чем через пару лет,  когда будут восстановлены горные дороги и сопутствующая инфраструктура.  Впрочем, судя по фото с места трагедии, видно что сам мандир пострадал с минимальными потерями…